Auf Tour

Alaska - Feuerland (mit Kartenübersicht)

2007-03-23T06:23:00.045+01:00

Alaska - Feuerland
Die Panamericana in 8 Monaten / 26.000 km allein mit dem Fahrrad

(aktualisiert und korrigiert, Schriftgröße geändert am 08.10.2010)

Mit dem Fahrrad "Auf Tour"

28.Mai 2006 bis 01.März 2007

Inhaltsverzeichnis

Einleitung und Bemerkungen. Einige Tage vor dem Start : 76 Zeilen (2 Seiten) + 1 Bild
Kartenübersicht : 5 Bilder
Alaska : 73 Zeilen (2 Seiten)
Kanada : 182 Zeilen (4 Seiten)
Bilder (Alaska und Kanada) : 53 Bilder
USA : 197 Zeilen (4 Seiten)
Bilder (USA) : 47 Bilder
Mexiko : 206 Zeilen (4 Seiten)
Bilder (Mexiko) : 80 Bilder
Mittelamerika : 212 Zeilen (4 Seiten) + 1 Bild
Bilder (Mittelamerika) : 92 Bilder
Kolumbien : 70 Zeilen (2 Seiten)
Ecuador : 51 Zeilen (1 Seite)
Bilder (Kolumbien und Ecuador) : 87 Bilder
Peru : 159 Zeilen (3 Seiten)
Bolivien : 51 Zeilen (1 Seite)
Bilder (Peru und Bolivien) : 109 Bilder
Chile : 199 Zeilen (4 Seiten) + 1 Bild
Bilder (Chile) : 82 Bilder
Argentinien : 293 Zeilen (6 Seiten)
Bilder (Argentinien) : 74 Bilder
Nach der Radtour (Argentinien und Chile) : 226 Zeilen (4 Seiten)
Bilder (Nach der Radtour) : 123 Bilder
Schlussbemerkungen : 338 Zeilen (6 Seiten)
Statistische Angaben : 7 Bilder

Gesamt: 2.333 Zeilen (47 Seiten), 758 + 3 Bilder

(Zeilen: das sind alle Zeilen einschließlich Überschriften, Zwischenüberschriften, Datumszeilen und Leerzeilen)

Einleitung und Bemerkungen

Das Tagebuch habe ich nach der Tour neu geordnet, dabei einiges verändert und überflüssige Dinge weggelassen. Die folgenden Posts (Kapitel) sind chronologisch geordnet, wobei dem Textpost zu einem Land, die Bilder (hier sind auch manchmal 2 Länder zusammengefasst) folgen. Diese sind mit der Aufnahmenummer, einer Bildunterschrift und dem Aufnahmedatum versehen. Einige Posts am Anfang und am Ende sind Sonderabschnitte und besonders benannt.
Das Tagebuch wird mit "Schlussbemerkungen" abgeschlossen, wo ich auf einige Dinge eingehe, die - so denke ich - auch von (allgemeinem) Interesse sind. Dazu können einige Übersichtstabellen (Allgemeine Angaben zu Streckenlängen, Höhenmetern, Fahrzeiten, Länderübersicht, Übernachtungen, Pannen, Ernährung, Regentage) angeklickt werden.
Man kann das internet-Tagebuch fortlaufend lesen oder auch nur einzelne Kapitel (Posts) unter BLOG-ARCHIV anklicken.
Neben diesem internet-Tagebuch habe ich auch noch ein Tagebuch (107 Seiten) geführt, wo jeder einzelne Tag dokumentiert ist. Hier kann man Details über den Verlauf jedes Tages erfahren. Wer Interesse daran hat, das auch (noch) zu lesen, kann mir eine e-mail schreiben und ich schicke dann den Text (wenn gewünscht auch nur für einzelne Länder) als e-mail-Anlage zurück (ohne Bilder).
Ich wünsche allen ungestörten und nicht unterbrochenen Spaß beim Lesen der Texte und Ansehen der Fotos. Nochmals möchte ich mich hier für alle Kommentare (In der Neufassung sind die bereits geschriebenen Kommentare nicht mehr enthalten. Ich hab sie nicht etwa gelöscht, sondern alle kopiert und gesondert für mich abgespeichert - 18 Seiten !), die mir geschrieben und alle e-mails, die an mich geschickt wurden, bedanken. Sie waren eine große moralische Unterstützung für mich. Danke.
In der Neufassung gibt es keine Möglichkeit mehr, Kommentare zu schreiben. Wer sich dennoch äußern oder mir eine Mitteilung zukommen lassen möchte - worüber ich mich freuen würde - kann dies per e-mail tun.
Im Kapitel ÜBER MICH ist eine Möglichkeit gegeben, e-mails zu schreiben:
Die Zeile "Mein Profil vollständig anzeigen" einfach anklicken und danach unter Kontakt den Email-Button.

Hier findet man auch ein Tagebuch "Radtour 2007" über meine "Sommerfahrt" Hamburg-Dresden.

Einige Tage vor dem Start

Dienstag 23.05.2006 :

Aufgeregt bin ich nicht, aber irgendwie hab ich fast ein bisschen Angst vor meiner Courage. Am Sonntag geht es los. 9 Monate unterwegs ! Am 1. März 2007, einem Donnerstag (!), hoffe ich, wieder in Dresden zu sein.
Für das Rad waren noch einige Investitionen nötig und jetzt ist es im zerlegten Zustand in einer stabilen Pappkiste, die genau den Forderungen der Fluggesellschaft (Summe der Kantenmaße für Sperrgepäck nicht mehr als 80" = 2,03 m - bei 90 $ Zusatzkosten) entspricht. Hat schon mal jemand versucht, ein Sportrad auf diese Maße "zusammenzupressen" ?! Werde in Anchorage sicher einen Tag benötigen, um das Rad wieder fahrbar und verkehrssicher zusammenzubauen. Auch die anderen zwei Gepäckstücke (Summe der Kantenmaße nicht mehr als 62" = 1,58 m) sind mit 4 Packtaschen, Zelt, Schlafsack und Isomatte gefüllt. Dabei bleibe ich aber wesentlich unter dem Höchstgewicht von 2 x 23 kg, denn soviel will ich nicht mitschleppen und begnüge mich mit insgesamt 25 kg. Abholung vom Flugplatz wurde vom Youth-Hostel zugesichert.

Melde mich dann wieder mit meiner ersten Tournachricht aus Anchorage und berichte von unterwegs mehr oder weniger regelmäßig über meine Fahrt. Internetanschlüsse sind wohl in Youth-Hostels, Bibliotheken und internet-Cafés gegeben, so dass es nicht schwer sein sollte, ein paar Informationen ins Netz zu stellen. Und mit ein paar Bildern hoffe ich, die Texte interessanter machen zu können.
Noch in Dresden grüßt euch Peter.

P.S.: am 26. Mai starten drei Studenten aus Berlin in Fairbanks und haben das gleich Ziel wie ich. Ob ich die wohl unterwegs mal treffe ?

Hier schon mal der Tourverlauf und die dazugehörigen Karten :
Alaska - Kanada - U.S.A. - Mexiko - Guatemala - El Salvador - Honduras - Nikaragua - Costa Rica - Panama - (mit dem Flugzeug nach) Kolumbien - Ecuador - Peru - Bolivien - Chile - Argentinien - Chile (Feuerland) - Argentinien (Feuerland)

Statistische Angaben zu "Auf Tour" siehe unter Schlussbemerkungen

Kartenübersicht "Auf Tour"

Zum Betrachten der Übersichtskarte und der Detailkarten auf obiges Bild mit der linken Maustaste doppelklicken. Es erscheinen alle Karten in dieser Größe. Sie können zur Vergrößerung einzeln angeklickt und im Großformat angesehen werden. Die Bildunterschrift befindet sich unter der jeweiligen Karte.
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Alaska

2007-03-23T06:22:00.016+01:00

Alaska

Ankunft in Anchorage

Montag, 29.Mai 2006

Bei mir in Anchorage, wo ich heute nach Orstzeit 20.00 Uhr ankam, ist es jetzt 22.45 Uhr (in Deutschland 10 Stunden spaeter), so dass ich 2 Naechte nicht geschlafen habe. Ich will mich deshalb kurz fassen.
Das Abenteuer begann schon mal gut. In Frankfurt platzte mir beim Ausladen meiner Pakete aus dem Zug die Hose im Schritt. Na, das war ein toller Anfang, aber auf dem Bahnhof fand ich am naechsten Morgen eine Reinigung/Ausbesserungsschneiderei, wo ich Nadel und Faden bekam und mir in der Umkleidekabine die Hose reparieren konnte.
Flug und Einreisekontrolle verliefen ohne Probleme und sowohl in Atlanta als auch in Anchorage waren die 3 Kisten komplett und unbeanstandet. Taxi brachte mich zum Youth-Hostel. Der Flug von Atlanta nach Anchorage ging zuerst ueber den Mittelwesten. Die Sicht auf die weiten Waelder Kanadas und die schneebedeckten Rockies war phantastisch.
Werde sicher unterwegs oefter zelten, denn YH kostet 22 $ pro Nacht und das geht mit der Zeit ins Geld.
Das Wetter ist hier ausgezeichnet (Sonne, 18-20°C, kaum Wind)

Regen kurz vor dem Start

Dienstag 30.05.2006 / Mittwoch 31.05.2006:

Das Rad war schnell wieder zusammengebaut; alles i.O. bis auf den Dynamo. Er hat einen unbehebbaren mechanischen Schaden beim Transport erlitten und hier gibt es keine (auch nicht in einem sonst erstklassigen Spezialgeschaeft). "In Anchorage scheint jetzt 19 Stunden die Sonne", so die Entgegnung im Fahrradladen. In Mittelamerika werde ich mich hueten, bei Dunkelheit zu fahren und im Sueden ist es dann wieder hell. Bei der Suche habe ich wenigstens ein bisschen von Anchorage gesehen, was aber kaum Sehenswertes bietet.
Nachdem gestern ein angenehmer Sonnentag war, regnet es heute permanent. Alle Lebensmitteleinkaeufe sind getaetigt und Benzin fuer den Kocher ist getankt (es ist schon schwierig hier 0,15 Galonnen, etwa 0,5 l fuer 47 Cent an der Tankstelle zu bekommen). Im Youth-Hostel hab ich dem Leiter, Jasou, einem geborenem Kambodschaner, ein bisschen geholfen und heute gibt es noch ein Abschiedsessen. Wir werden sehen, wann ich die naechste Tagebucheintragung vornehmen kann.

Es wird ernst - die Tour beginnt

Donnerstag 01.06.2006 bis Mittwoch 07.06.2006

An dem Schnitt von weniger als 15 km /h sieht man deutlich dass es nicht so leicht vorwärts geht. Ja, es ist etwas anderes zu Hause (am "grünen Tisch") die Tagesabschnitte festzulegen, als sie dann in den grünen Wäldern Alaskas und Kanadas in die Praxis umzusetzen. Müdigkeit von der Zeitumstellung, kalter Wind und Regen in den ersten Tagen, dazu (fast ständig) Gegenwind (dabei soll der Wind eigentlich von Nord nach Süd wehen), das nicht zu unterschätzende Gewicht des Gepäcks und als Hauptfaktor die Steigungen (ich will noch nicht sagen Berge), die keinen Rhythmus aufkommen lassen, sind die Gründe, dass das Fahren nicht immer ein Vergnügen ist. Und man ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Die herrliche Landschaft entschädigt zwar, aber mit der Zeit hat man sich daran satt gesehen.

Am dritten Tag war ich zweimal von Regen und Schwitzen vollkommen durchgeweicht. Einen Tag spaeter war nach 3 Stunden Schluss. Eine "Cabin" gemietet, die Sachen gewaschen und getrocknet. Nach 13 Stunden Schlaf (damit war der Zeitunterschied vollstaendig ueberwunden) sah die Welt wieder besser aus.
Uebrigens kurz vor der Grenze nach Kanada traf ich Frank, einen deutschen Radfahrer aus Schwaebisch-Hall, der durch Kanada gefahren war und von Anchorage zurueckfliegt. Nach einem 3-monatigen Aufenthalt in Deutschland, will er seine Weltumradelung in Japan fortsetzen - auch so kommt man um die Welt. Er sagte mir, dass er unterwegs 2 x 2 Radreisende getroffen hat , die ebenfalls nach Patagonien wollen. Alaska - Patagonien scheint INN zu sein.

Statistik:
692 km (+ 33 km), 3.420 Hm, 47:56 Std./63:00 Std.
5 ½ Fahrtage, 2 ½ Ruhetag, 2 Tage fuer Anfahrt
121 km/Tag, 14,4 km/Std., 589 Hm/Tag, 494 Hm/100 km

Tourverlauf:
Anchorage - Glenn Highway bis Glennallen (1) - Tok Cutoff bis Tok (1) - Alaska Highway (1) zur kanadisch/US-amerikanischen Grenze und weiter nach Whitehorse (Kanada).

Fotos nach Kanada

Kanada

2007-03-23T06:20:00.012+01:00

Kanada

Erste Eindruecke

Mittwoch 07.06.2006 bis Freitag 09.06.2006

Grenzuebertritt war am Mittwoch früh, nachdem ich 24 km vor der Grenze am "Strassenrand" noch einmal in den USA gezeltet hatte.
Auch hier weht der Wind (unerwartet) immer von vorn. Das Auf und Ab nervt, ebenso Berge und Paesse, die noch folgen. Die Strassen sind schlechter als in Alaska (grober rauer Asphalt mit Rissen und Loechern und zahlreichen Wellen).
Heute (nach ca. 900 km) hab ich einen Ruhetag eingelegt, den ich zum Erholen, zur Radinspektion und -reinigung (einige Passagen durch aufgeschlaemmte Strassenabschnitte "under construction") und zum kostenlosen Schreiben am Computer eines Hotels nutze. Ich weiss nicht, ob die ersten 1.000 km genuegen, um mich einzufahren, vielleicht noch mal 1.000 km, aber dann bin ich immer noch in Kanada. Fuer meine reichlichen Reservetage auf der gesamten Tour hab ich optional einige zusaetzliche Abschnitte eingeplant, um dies und das zu besichtigen. Diese Optionen kann ich weglassen, wenn es mir "schlecht gehen" sollte bzw. ich im Zeitverzug bin. Es laesst sich zwar sehr schwer an, aber nach 8 Tagen ist noch "alles drin" und ich bin zuversichtlich, wenn auch manchen Abend "down".
Also liebe Leser, hofft weiter auf optimistische Berichte. Das hier ist kein pessimistischer, nur ein Lagebericht.
Am Montag bin ich in Whitehorse. Ob ich spaeter den Jasper-NP und Banff-NP besuchen werde (zusaetzliche Strecke von etwa 1.000 km), entscheide ich nach Form und Zeitplan.
Noch einmal das Fazit: Es ist ein Erlebnis, aber ein sehr, sehr anstrengendes.

Fuer alle, die mir einen Kommentar geschrieben oder eine e-mail geschickt haben, vielen Dank. Bitte versteht, dass ich nicht auf jede Nachricht einzeln eingehen kann. Und bitte entschuldigt, wenn ich lange nichts habe von mir hoeren lassen und ihr vielleicht mal umsonst nachgesehen habt, ob wieder etwas "von mir drinsteht."

Fußbeschwerden. Heiße Sonne. Andere Radfahrer

Samstag 10.06.2006 bis Montag 19.06.2006

Wenn ich auch nur einige Minuten am Computer Zeit habe, moechte ich mich wieder einmal melden. Ich bin heute in Dease Lake, wo ich allerdings nur bis 12 Uhr den Computer in einem College benutzen kann.
Ganz kurz zu meinen Stationen und meinem Zustand sowie den zahlreichen Begegnungen (mit Radfahrern).
Nachdem ich die US-amerik./kanadische Grenze ueberschritten und waehrend eines Ruhetages den letzten Bericht geschrieben hatte, fuhr ich weiter ueber Haines Junction auf dem Alaska-Highway. In Haines Junction bekam ich am Sonntag in einer Kirche gerade noch einen Teil der Musikfestpiele mit, die dort am Wochenende stattgefunden hatten. Mit einer Zwischenstation ging es dann nach Whithorse. Hier musste ich einen Tag Zwangspause einlegen, weil ich auf der linken Fusssohle eine 2-Euro-Muenzen grosse Blase/Eiterblase hatte, was unheimlich schmerzte. Arztkosten fuer Konsultation und Beseitigung 50 CAD sowie noch mal 35 CAD fuer Medizin.
Es ist zwar heute noch nicht ausgestanden und tut immer noch weh (vor allem beim Laufen), aber ich kann Radfahren (besser als Laufen). Haette nie gedacht, dass die Sonne in diesen Breitengraden so heiss sein kann. In den letzten Tagen war gutes Wetter und es rollt allmaehlich besser.
In Whithorse auf dem Zeltplatz traf ich Rico und Sandra ein Paerchen aus Freiberg, die auch mit Kanu und Fahrrad unterwegs waren und gerade ihre Tour beendeten. Sie sind das zehnte mal in Kanada und wollen demnaechst in dieses Land auswandern. Wir feierten erst beim Chinesen mit ausgiebigem Essen und dann bei einem grossen Krug Bier ihren Abschied (und mein gutes Weiterkommen).
Zwei Tage spaeter traf ich abends auf einem "wilden" Zeltplatz (einer groessen Waldwiese ohne Baeren) Sylvain, einen Franzosen, und Quinn, einen Amerikaner, die sich auch erst vor zwei Tagen begegnet waren. Sylvain will irgendwo in den USA aufhoeren, Quinn - fast auf dem gleichen Wege und in der gleichen Zeit wie ich - nach Feuerland fahren. Waere eigentlich ideal mit ihm weiterzufahren, aber am naechsten Tag merke ich, dass beide - vor allem am Berg - mir weit ueberlegen sind. Wir fahren nur ein Stueck zusammen, weil ich sie nicht aufhalten will. Und gestern erfahre ich von einem Autofahrerehepaar (Deutsche in Vancouver lebend), die kurz anhalten und mir auch Verpflegung anbieten, dass sie hinter mir sind. Ich bin sicher, wie treffen uns wieder.
Heut frueh traf ich zwei Schweizer Radfahrer, die von Vancouver nach Anchorage unterwegs sind. Frank, der Weltreisende aus Schwaebisch Hall, den ich im letzten Bericht erwaehnte - hat mir ja schon einen Kommentar geschrieben. Sind die nicht alle verrueckt, solche Touren zu machen ??
Die Berge sind genau noch so steil und anstrengend, das Gepaeck ist nicht leichter, der Gegenwind immer wieder zum Verzweifeln und heute steht mir noch eine Passueberquerung (zwar nur 1.241 m ü.n.N., aber soll nach Aussagen der Schweizer sehr steil sein) bevor. Die Tour ist also nicht weniger hart als zu Beginn geschildert, allerdings mit fast 2.000 km hab ich schon ein bisschen mehr Training. Ich muss kleinere Broetchen backen, als ich mir vorgestellt hatte. Die schoene Landschaft entschaedigt fuer Manches und das Erlebnis dieser Radtour ist vielleicht die groesste Motivation. Fuer die Berge der Anden muss ich meine Uebersetzungsverhaeltnisse der Schaltung anders gestalten. (Alle, die ich traf, uebersetzen viel kleiner und fahren dadurch die Berge mit weniger Anstrengung hinauf).
Ich werde auch meine Strecke etwas aendern, aber darueber weiter unten.

Es rollt. Bären. Salmon Gletscher. Fähre. VANCOUVER. Tänzerin Marico. Victoria.

Dienstag 19.06.2006 bis Dienstag 04.07.2006

Um ehrlich zu sein, der Tag an dem ich hier die letzte Eintragung vornahm (19.06.2006), war der erste Tag, an dem ich die leise Hoffnung hatte, dass ich die Tour tatsaechlich schaffen kann. Die ersten 18 Tage zweifelte ich daran. Am 25. Tag (25.06.) rollte es dann auch richtig gut (das erste mal seit Anchorage über 18 km/h), so, wie ich es mir vorgestellt hatte und in den letzten Tagen fand ich meine Form wieder, so dass ich heute an eine erfolgreiche Beendigung meiner "Wahnsinnstour" - wie sie manche bezeichnen - glaube. Dabei koennen aber noch viele unvorhersehbare Dinge eintreten, die ich nicht beeinflussen kann, so dass ich erst am 28. Februar 2007 von einer erfolgreichen Fahrt sprechen (oder nicht sprechen) kann.

Nun der Reihe nach zu einigen Erlebnissen, die einen immer wieder aufbauen und so eine Fahrt einmalig werden lassen.

Am 19.06. fahr ich einen Pass hinauf, aber da es gleichmaessig steigt, faellt es nicht so schwer, wenn man sich mental auf einen langen Anstieg eingestellt hat. Und dann die Abfahrt. Durch eine herrliche Gegend geht es in die "Stikine River Recreation Area" (Provincial Park) und da sehe ich meine ersten Baeren. 30, 40 m von mir entfernt frisst friedlich ein Grizzly mit 2 aelteren Jungen (sie bleiben 2-3 Jahre bei der Mutter), beachtet uns nicht (inzwischen haben drei Autos angehalten) und laesst sich fotografieren und filmen. Auf dem Highway treffe ich in den naechsten Tagen noch auf weitere 9 Baeren (ein Schwarzbaer und ein Braunbaer mit mit je 2 Jungtieren und 3 Singels).
Nach einem Ruhetag, den ich wirklich noetig hatte, auf einem Zeltplatz, in einer Traumgegend treffe ich am naechsten Morgen Quinn aus Wisconsin (geboren am Freitag, 13. Januar 1984 - waere das nicht eine Ehreneulenmitgliedschaft wert ?) und Sylvain wieder. Als internationales Team fahren wir nun ein Stueck gemeinsam, suchen uns am Abend einen "wilden" Zeltplatz, kochen, unterhalten uns. Einen Tag spaeter beschliessen wir, Raeder und Zelte stehen zu lassen und 64 km in eine "Sackgasse" nach Stewart (Kanada)/Hyder (USA) zu trampen. Das ist im Juli ein Touristenanziehungspunkt, weil man dort Baeren mit ihren Jungen beim Lachsfischen beobachten kann. Jetzt leider noch nicht. Aber wir haben ein anderes Erlebnis. Beim Zuruecktrampen - es ist inzwischen 19 Uhr - laedt uns Steve ein und fragt, ob wir denn am Salmon-Gletscher waren (fuenftgroesster Gletscher Nordamerikas). "Nein", unsere Antwort. "Dann fahren wir jetzt hin." Es sind 30 km. Und der Anblick des Gletschers macht uns diesen Tag noch zu einem Erlebnis. Als wir zurueck in Stewart sind - es ist inzwischen 21 Uhr - und er begreift, dass wir ja unsere Raeder und Zelte an der 64 km entfernten "Meziadin Junction" stationiert haben, gibt es nur eines: wir schlafen in seinem Haus (er ist aus Massachusetts, begeisterter Angler und haelt sich in seinem Haus hier nur 6 Wochen pro Jahr auf). Als es am naechsten Morgen in Stroemen regnet, faehrt er uns auch noch die 64 km zu unseren Zelten zurueck. An diesem Tag trenne ich mich von Sylvain und Quinn, weil sie einen anderen Weg nach Vancouver nehmen als ich und schon am gleichen Nachmittag weiterfahren, während ich erst noch Reifen flicke. Ich fahr dann bei staendigem Gegenwind zur Kueste (Prince Rupert) und von dort mit der Faehre zur Nordspitze von Vancouver Island nach Port Hardy. Mit Quinn will ich mich in den USA an der Westkueste oder in Mexiko wieder treffen und dann wollen wir vielleicht gemeinsam weiterfahren (wenn er mich, der sein Grossvater sein koennte, als Partner akzeptiert) und unseren Geburtstag in Chile zusammenn feiern. Auf der Faehre von Prince Rupert nach Port Hardy (18 Stunden) treffe ich Kristy, ein junges Maedchen aus Vancouver, die auch auf einer Radtour ist und ein paar andere Radfahrer aus England. Die Schiffsfahrt ist ein einmaliges Erlebnis. Malerische Kueste mit Bergen und engen Kanaldurchfahrten, Wal- und Delphinbeobachtungen, extrem abgelegene Ansiedlungen - einfach phantastisch.
Mit Kristy radle ich gemeinsam auf Vancouver Island. Sie faehrt an diesem Tag nur 40 km mit mir, weil sie Freunde besuchen will und ich unbedingt weiter moechte. Es rollt bei mir ausgezeichnet und ich fahre 177 km, davon 50 km auf Schotter. Es geht also doch noch. Ich bin happy.
Am 1. Juli ist Canada-Day (Nationalfeiertag). Viel Fahnenschmuck und Feiertagsstimmung. Interessant ist ein Wettbewerb von Holzbildhauern zur Herstellung grosser Holzskulpturen ("carving contest"), der viele Zuschauer anzieht.
Der naechste Tag sieht mich wieder auf der Faehre nach Horseshoe-Bay 40 km noerdlich von Vancouver. Ich fahr diese kurze Strecke noch und richte mich auf einem RV-Park (Parkplatz fuer grosse - Trailer - busaehnliche Ferienfahrzeuge fuer eine Familie), wo man auch sein Zelt aufstellen kann, "zeltlich" ein. Es ist warm, ein Swimming-Pool reizt und ein warmer Whirlpool. Man muss sich ja auch mal erholen.
Ueber die Lions Gate Bridge in den historischen und wunderbaren Stanley-Park, die Besichtigung Vancouvers von oben (TV-Tower) und eine Fahrt durch down-town Vancouver machen auch diesen Tag zu einem Hoehepunkt. Schliesslich fahr ich noch 50 km bis zur naechsten Faehre, um am naechsten Morgen wieder nach Vancouver Island ueberzusetzen und Victoria - eine wunderbare Stadt, die Hauptstadt von British Columbia - zu besuchen.
Auf der Faehre treffe ich Mariko ein junge Frau von etwa 25 Jahren (irisch/japanische Eltern, die im August 2006 mit dem Tandem durch Irland radeln wollen). Sie ist Tanzlehrerin und kam von einem Workshop in Vancouver. Von unserem Anlandeplatz sind es noch 40 km bis Victoria und wir beschliessen, diese Strecke gemeinsam zu radeln, obwohl sie erst mit dem Bus fahren wollte. Nach einer Information in einem Touristeninformationszentrum (hier arbeiten nur sog. Volonteers - Rentner auf unbezahlter Basis - u.a. Erika, eine deutsche Frau aus Hannover, die in Kanada lebt) benutzen wir einen herrlichen Radweg und koennen den befahrenen Highway meiden. Die Uebernachtung in Victoria ist auch geklaert. Ich schlaf bei ihr (Mariko). Bei IHR, das ist eine Wohngemeinschaft von 9 jungen Leuten (Fahrradtaxifahrer, Lehrer, Studenten, Erzieher, die ein Heim fuer Waisenkinder demnaechst eroeffnen) und ich kann mein Zelt zur Uebernachtung im Garten aufschlagen. Ich als alter Opa werde von diesen jungen Leuten voll akzeptiert und integriert. Als mir Mariko einige Sehenswuerdigkeiten der Stadt zeigt, besichtigen wir auch eine Kirche und ploetzlich erklingt eine glockenklare Stimme, das "Ave Maria" singend. Es war Mariko, die diesen Raum damit erfuellte. Wunderbar.
Vom 1.-9. Juli ist in Vicotria ein interkulturelles Musikfestival, da gehen wir natuerlich am Abend hin. Es tritt dort auch eine Tanz- und Gesangsgruppe aus Ruanda (wozu ich durch meinen Aufenthalt dort noch eine besondere Beziehung habe) auf, die begeistert gefeiert wird. Wir lauschen einem Rapper aus Somalia, eine Art von Musik, die mich nie von Stuhl gerissen hat, begeistert mich hier und trotz abendlicher Kaelte wird einem warm. Als mich Mariko danach noch zu einer Singegruppe mitnimmt (wenn fuer diese Art des Singens auch ein gewisses Gewoehnungsbeduerfnis erforderlich war - jeder sang gleichzeitig mit den anderen irgend etwas Eigenes, so kam es mir zumindest vor) war der Aufenthalt in dieser Gemeinschaft etwas Aussergewoehnliches. Am naechsten Morgen packe ich zeitig mein Zelt ein und wir verabschieden uns ganz herzlich. Hier lernte ich eine Gemeinschaft kennen - uebrigens alle irgendein Musikinstrument spielend -, die sich wohltuend von der uebrigen Gesellschaft, die mit fetten Wohnmobilen durch's Land kutscht, abhob. Natuerlich bleiben wir in e-mail-Kontakt.
Von Victoria fahr ich mit der Faehre direkt nach Port Angeles im Staate Washington der U.S.A.

Statistik :
Kanada: 2.554 km (+ 67 km), 9.120 Hm, 160:55 Std. (220:25 Std.);
19 ½ Tage, 7 ½ Ruhetage, 1 Schifffahrtstag;
132 km/Tag, 15,9 km/Std; 477 Hm/Tag, 354 Hm/100 km

Tourverlauf :
Alaska Highway (1), Grenze Alaska/Kanada ueber Whitehorse (Kanada) bis Upper Liard - Abzweig auf den Stewart-Cassier-Highway (37) bis Kitwanga - Highway (16) nach Westen weiter zum Pazifik bis Prince Rupert. Faehre nach Port Hardy (Vancouver Island). Auf Vancouver Island Highway (19) ueber Woss - Golden River (NS) durch den Strathcona Provincial Park (28) nach Nainoma - Faehre nach Horseshoe-Bay - VANCOUVER - Faehre von Tsawwassen nach Swartz Bay - Victoria - Faehre nach Port Angeles (USA).

Bilder (Alaska und Kanada)

2007-03-23T06:18:00.021+01:00

Bilder (Alaska und Kanada)

Alaska und Kanada

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USA

2007-03-23T06:18:00.019+01:00

USA

Ende der Fußball-WM in Deutschland.

Mittwoch 05. Juli bis Montag 10. Juli 2006

Bei der Faehrueberfahrt treffe ich schon wieder auf deutsche Radfahrer. Ein Paerchen aus einem kleinen Ort bei Muenchen, Markus und Marlies Strobl will drei Tage durch den Olympic-Park im Staate Washington radeln. Sie bieten an, ein Bild von mir aufzunehmen und es an meine Frau zu schicken. Wir fachsimpeln noch ein bisschen, trennen uns dann aber in Port Angeles, weil sie erst noch in die Stadt muessen und ich gleich weiter will.
Entlang und durch den Regenwald fahr ich an der Westkueste. Heute regnet es noch nicht, aber am zweiten Tag ziehen frueh einige Regenwolken vom Pazifik heran. Danach scheint die Sonne und an den naechsten zwei Tagen "runkst der Planet", was das Zeug haelt. Ich messe 36,8°C und trage am Samstag Handschuhe und ein langaermeliges Trikot, um mir die Arme nicht zu verbrennen. An diesen Tagen begleitet micht meist ein leichter Rueckenwind und ich lege in drei Tagen 480 km zurueck. Am Samstag erlebe ich in einem Restaurant beim Mittagessen die Originaluebertragung vom kleinen WM-Finale Deutschland - Portugal und am Sonntag sehe ich um die Mittagszeit in Portland das WM-Endspiel. Ueber die Tour de France bin ich durch die Zeitung gut informiert und weiss, wer z.Zt. "Gelb" traegt. Also die Amerikaner haben es doch drauf, mehr als nur ihre populaeren Sportarten den Zuschauern zu bieten. Danke. Am Sonntag waren in Portland mehr als 8.000 Fussball-(hier: Soccer-)Fans (zum grossen Teil hier lebende Italiener) auf dem Pioneer Courthouse Square vor einem Riesen TV-Schirm, um den Sieg Italiens zu feiern.
Nach zweitaegiger guter Betreuung bei Barbara und Bonnie in Portland geht es morgen, am Dienstag, weiter Richtung San Franzisco, von wo ich mich wieder melden werde.

Also liebe Freunde, Verwandte, Bekannte, Interessierte, es waere schon schoen, auch mal einen Kommentar von euch zu lesen (oder eine e-mail zu erhalten). Er (sie) muss sich ja nicht unbedingt auf meine Tour beziehen. Aber eine Verbindung zur Heimat tut doch ganz gut. Für die, die mir schon geschrieben haben - Danke.

Küstenstraße. Begegnungen. Redwoods. San Franzisco.

Dienstag 11. Juli 2006 bis Donnerstag 20. Juli 2006

Es laeuft nach den zwei Tagen Radfahrabstinenz wieder richtig gut und ich lege bei guten Bedingungen meine bisher laengste Tagesstrecke (182 km) zurueck. In Newport am Pazifik werde ich von den Nachbarn unserer Verwandten (die im Urlaub sind) fuer eine Nacht aufgenommen und lerne hier auch mal das "andere Amerika" kennen. Eine politisch engagierte Frau (55), Lehrerin fuer behinderte Kinder, die sich an Friedens- und Anti-Bush-Aktionen beteiligt, die Petitionen verfasst und den Irakkrieg verurteilt. Sie "sieht politisch durch", was den wenigsten Amerikanern eigen ist. Sie ist auch erfreut, jemand aus dem ehemaligen Ostblock bzw. anderen Deutschland kennenzulernen und zieht ihre zwei Soehne hinzu, damit ich ihnen etwas ueber unsere Verhaeltnisse vor und nach der Wende erzaehle (ja, sie kannte sogar die DDR). Es war erfrischend, sich mit ihr zu unterhalten.

Der naechste Tag ist von anhaltendem Nieseldauerregen gekennzeichnet, der mich spaet losfahren laesst. Die Regenkleidung muss ich den ganzen Tag tragen und abends auf dem Campground treffe ich einen Hiker (Wanderer; der an der Kueste entlangwandert) und einen Biker, die beide ebenso vom schlechten Wetter betroffen waren, wie ich.
Die Campground-Gebuehr ist fuer Hiker/Biker auf den amerikanischen staatlichen Statepark-Campingplaetzen recht guenstig und betraegt 3 $ pro Nacht und Zelt (meist einschliesslich warmer Dusche) (in Kanada hatte ich - wenn es nicht kostenfrei war - bis 22 CAD bezahlt; 1 € = 1,39 CAD).

Wieder Begegnungen:
Eine Truppe von 20 Radfahrern aus Texas (ich treffe am Abend nur auf die kleine Nachhut von 3 Fahrern, 2 Betreuern und zwei Betreuerautos, als sie eine Pause machen und sich am Strassenrand etwas Kraftnahrung einverleiben) fahren mit Rennraedern von Texas nach Alaska - also eine USA-Durchquerung von Sued nach Nord. Als ich sie mein Rad hochheben lasse, meinen sie, darauf wuerden sie verzichten, mit dem Gepaeck solch eine Radtour zu machen.

Gepaeck 33 kg (Zelt, Schlafsack, Schlafmatte, Zeltunterlegplane, div. Rad-, Regen- und Reise-Kleidung für warme und kalte Tage, Werkzeug und Ersatzteile, Kocher, Lebensmittel, Waschzeug, Medizinartikel, Karten- und anderes Tourmaterial)
Wasser je nach Bedarf (bis jetzt 2,5 l, kann in den heissen Gebieten bis 5 l steigen)
Fahrrad 16 kg

Am Freitag bin ich auf einem privaten Zeltplatz (auch nur 5 $), werde dort von einer Familie gleich gut eingewiesen und bekomme ein kaltes (!) Bier angeboten, was ich nicht ablehne. Da selbst eifriger Radfahrer, weiss der Mann, wonach einem nach so einer anstrengenden Fahrt geluestet. Die Kinder helfen mir gleich beim Zeltaufbau.
Solche Begegnungen sind aber eher selten, da die Familien sich auf ihren Stellplaetzen meist in ihre Zelte oder die fahrbaren Wohnungen zurueckziehen.

Am naechsten Tag treffe ich Rik, der sich mit einem Mountain-Bike und 55 kg (!) Gepaeck, davon ein Teil auf dem Ruecken, ebenso wie ich eine nicht enden wollende Steigung des Redwood-Highway hinaufquaelt. Wir bleiben diesen Tag zusammen, trennen uns dann aber, da ich noch ein Stueck weiterfahren moechte. Die Fahrt durch die Redwoods, die mir mehr als zwei Tage Begleiter sind, ist schon ein beeindruckendes Erlebnis. Die hohen - ja man moechte sagen - stolzen Baeume, die bis zu hundert Meter hoch werden koennen, sind mehrere hundert Jahren alt. Ich fand auf der "Avenue of the Giants" (Strasse der Giganten - und hier uebertreiben die Amerikaner mal ausnahmsweise nicht) - einer Variante des ohnehin schon grossartigen Redwood-Highways - einen Baum mit 22 m Umfang (7 m Durchmesser), sicher nicht der dickste.

Welche interessante Begegnungen hatte ich noch ?
- eine Schueler-/Studentengruppe von 20 Radfahrern (alle mit Gepaeck und guten Renn- und Sportraedern, sie wollen auch nach S.F.) ueberholt mich mit einer flotten 25 (25 km/h) und ich kann ihnen nur kurzzeitig folgen, ehe ich wieder mit 18-20 km/h "dahinduemple".
- einen ausgewanderten Schweizer, der in Suedkalifornien lebt und mit seinem Liegerad im Auto mal in diese, mal in jene Gegend der USA faehrt und dort ausgedehnte Radtouren unternnimmt.
- noch einen (nicht ausgewanderten) Schweizer, der nach Mexiko will und auch von Anchorage kommt
- ein franzoesisches Lehrerehepaar, die in Chikago Deutsch und Franzoesisch unterrichten und fast jedes Jahr im Sommer, wenn es in C. zu warm ist, an der Kueste entlangradeln.
- Radelnde Mutter und Tochter, die mit ihren Raedern an mir vorbeiziehen, aber denen ich zu Mittag wieder begegne.

Amerika ist auch nicht radfahrerunfreundlich.
Verkehrsschilder weisen die Autofahrer immer wieder darauf hin, auf die Radfahrer zu achten (z.B.wenn der Randstreifen - shoulder - zu schmal ist oder bei anderen vom Ueblichen abweichenden Verkehrs- oder Strassenbedingungen).
Am Montag rauben mir zwei Anstiege hintereinander von 0 auf 500 m und 0 auf 300 m den letzten Nerv. Die sehr kurvenreichen Steigungen hoeren einfach nicht auf. Hinter der naechsten Kurve geht es noch mal hoch und noch mal. Jede Steigung hat ein Ende und etwas entschaedigt dann die lange kurvenreiche Abfahrt, die nur hin und wieder den Einsatz der (guten) Bremsen erforderlich macht.....
Ein Lohn fuer diese zwei muehevollen Anstiege ist jetzt die Fahrt auf dem Highway 1 (der Highway 101, den ich seit Port Angeles nach der Faehrueberfahrt von Kanada - siehe dort - befahren hatte, geht zwar weiter nach S.F. ist auch etwas kuerzer, aber teilweise ein fuer Radfahrer verbotener Freeway) - dem Shoreline Highway, der landschaftlich wunderschönen Kuestenstrasse.
Mehrere Tage fahre ich mehr oder weniger nahe an der Kueste entlang, sehe und hoere neben oder tief unter mir die Wellen heranrollen, beobachte ihr Spiel mit den unzaehligen grossen Felsen, die wie von "Gottes Hand" dort verstreut hingesetzt wurden. Ein immer wieder wundervoller, ja auch lieblicher oder auch wilder Anblick. Das ist das Faszinierende an der Kuestenstrasse. Dabei kann ich froh sein, dass ich nur an einem Tag (in einem nicht so aufregenden Stueck) frueh Nebel hatte. Der kalte Labradorstrom, der bis hierhin reicht und die warme Luft sind sonst die Ursachen fuer diese Nebel. Und 1998 bei meiner Radtour konnte ich wegen des Nebels oft nichts von der Kueste sehen.

Der Tag, an dem in San Franzisko eintreffe, beschert mir noch zwei besondere Erlebnisse.
Am fruehen Morgen stolziert ganz unbekuemmert eine Rehfamilie ueber den Zeltplatz.
Am Abend erwischt mich eine Highway-Patrol auf dem Freeway (das entspricht unserer Autobahn) und ich muss sofort runter, d.h. aber in diesem Fall nicht etwa den leichten Weg zurück sondern auf einem steilen Schotterweg (Trail = Wanderweg) 200 Hm den Berg hinauf (Schikane ?) und an anderer Stelle wieder hinunter, um dann auf einer normalen Strasse die letzten 10 km bis S.F. zu fahren.

Bei Michael, einem Freund meines Sohnes, den ich schon von Radtouren in Deutschland und von unserer Autotour 2002 in den USA kannte, verbringe ich jetzt 2 Tage (am Computer, mit Kleidung waschen, Einkaufen fuer die weitere Tour, Rad durchsehen und etwas reparieren).
Noch was zu Michael. Er kam vor etwa 13 Jahren in die USA, arbeitete als Fahrradkurier in San Franzisko (und lernte dabei die Stadt kennen), fuhr als Chaffeur bei einem serioesen Unternehmen eine streched Limosine fuer Prominente, leitete - nach einem Studium und harter Arbeit - ein kleines Elektrizitätskraftwerk und arbeitet heute als Ingenieur (Spezialist fuer Industrieroboter in der pharmazeutischen Industrie - Ersatz von Tierversuchen) an der Uni in S.F. (klingt wie "vom Tellerwaescher zum Millionaer", was er allerdings nicht ist).

Irakkriegsgegener. Nebelfreie Westküste. Zoo in San Diego.

Freitag 21. Juli bis Sonntag 30. Juli

Die letzten USA-Tage schnell zusammengefasst.
Michael erspart mir eine unschoene Umleitung, weil - wie jedes Jahr durch Regen - ein Teil der Nationalstrasse 1 zerstoert und damit gesperrt ist. Er faehrt mich mit dem Auto aus San Franzisko hinaus. So entgehe ich auch dem Wochenendverkehr und beginne gleich mit einer tollen Abfahrt. Ich fahr bis Seaside kann in dieser Stadt aber keine Campinguebernachtung finden, Hotels sind nicht billig (225,- $ pro Nacht ist mit doch ein bisschen zu viel) und so entschliesse ich mich, das Zelt an einem "geeigneten Platz" hinter einem Autohaendler aufzubauen, unweit vom Strand, aber fast mitten in der Stadt, nur Jogger laufen ab und zu vorbei, aber das Zelt ist - in der Daemmerung - kaum zu sehen. In Monterey, dem Ort vorher, ist am Wochenende ein Motorrad Grand Prix, die Hotels sind ausgebucht und die Strasse gehört den Motorradfahrern, die mit voll aufgedrehten Maschinen an einem vorbeiziehen und das immer in Rudeln - es nervt. Das gleiche am Montag frueh als alle wieder nach Hause droehnen.
Am Montag treffe ich wieder mal auf "das andere Amerika". In einem grossen Privatgrundstueck befindet sich ein Camp von Irak-Kriegsgegnern, die durch sinnvolle Plakate und andere Darstellungen darauf aufmerksam machen, dass Frieden besser ist, als USA-Soldaten im Irak sterben zu lassen.
Tagelang fahre ich an der schoenen, kurvenreichen und bergigen Westkueste unmittelbar am Meer entlang. Die Schoenheit wiegt die Anstrengungen (und die Notwendigkeit sehr auf den Verkehr zu achten !) auf. See-Elefanten sind ein Highlight dieser Tage. Dabei treffe ich einen Radfahrer, Magnus (33), aus Vancouver, der nach Mexiko will. Wir einigen uns, die naechsten Tage zusammen zu fahren (dabei akzeptiert er, dass ich am Berg etwas langsamer bin als er). Doch wir verlieren uns an diesem Tag wieder und erst am naechsten Abend finden wir uns an einem herrlichen Zeltplatz direkt am Meer erneut. Dort campen auch ein Vater mit seinem Sohn (13 !), auch aus Vancouver, die ebenfalls mit dem Rad nach Mexiko unterwegs sind. Sie schlafen heute mal unter freiem Himmel (es regnet ja nicht - "It never rains in south of California"). Find ich einfach toll.
Es ist fast ein Witz, mit Magnus verliere ich mich bis einschliesslich Mexiko noch dreimal aber immer finden wir uns auf der Strasse wieder. Unsere Freude ist jedesmal beiderseits gross. Er wollte eigentlich schon in Tijuana seine Tour beenden, doch - scheinbar bin ich ihm ein guter Partner - faehrt er noch weiter mit, vielleicht bis La Paz (Baja California), wer weiss. Es ist angenehm, solch einen Partner auf der Tour zu haben.
In die Tage in Suedkalifornien faellt auch der bisher heisseste Tag mit 42,1°C.
In San Diego hatten wir uns ein Hotelzimmer genommen und gemeinsam einen freien Tag mit Raddurchsicht und Radreparatur verbracht. Am Nachmittag besichtigen wir im Hafen einen Flugzeugtraeger und alte Segelschiffe, sowie ein russiches (!) U-Boot. Alles beeindruckend und beklemmend, wenn ich an den Flugzeugtraeger denke. Das schoenste Erlebnis aber ist am Sonntag (30.07.) der Besuch des weltberuehmten Zoos von San Diego mit seiner Koala- und Pantabaerenzucht. Die Anlage des Zoo ist einmalig. Eingebettet in Baume, Straeucher, Schilfpflanzen u.a. fuehlt man sich in den Urwald versetzt. Auch Magnus ist begeister, obwohl ich ihn erst ueberreden musste mitzugehen. Doch wieder verlieren wir uns und treffen uns zwei Tage spaeter in Mexiko wieder. Dazwischen liegt der Verlust meiner ec-Karte. Ich war verzweifelt, als die Karte nicht wieder aus dem Automaten kam und wirklich einige Stunden ratlos, was ich tun sollte. Jetzt hab ich mich damit abgefunden und muss auf Kreditkartenbasis leben (bzw. Geld abheben, was aber in Mittel- und Suedamerika mit einigem Aufwand verbunden sein soll).

Statistik :
2.860 km (+ 17 km), 11.576 Hm, 156:48 Std. (216:40 Std.)
20 Tage, 5 Ruhetage
142 km/Tag, 18,2 km /Std., 570 Hm/Tag, 405 Hm/100 km

Tourverlauf :
Port Angeles (Norden des Staates Washinton) - Aberdeen (101) - Raymond (101) - Astoria (Flussmuendung des Columbiariver in den Pacific) - Portland (OR) (30) (am Columbiariver entlang) - Newport (18, 101) - immer die 101 (Kuestenstrasse, Shoreline Higway und Redwood Highway) an der Kueste entlang bis Legget (CF) - San Fracisco (1) - aus San Francisco raus mit dem Auto bis Redwood City (kurz vor Halfmoon Bay) - Santa Cruz - Monterey - Pismo Beach (alles Hwy 1) - Orcutt - Gevinta - St. Barbara - Santa Monica (1) - (Inglewood bis Long Beach - Stadtteile von L.A. - mit dem Stadtbus) - Oceanside - San Diego - Grenze nach Mexiko (auf gewiesenem Spezialweg, z.T. Freeway notwendig).

Bilder (USA)

2007-03-23T06:17:00.007+01:00

Bilder (USA)

USA

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Mexiko

2007-03-23T06:17:00.005+01:00

Mexiko

Wueste. Hitze(schlacht). Kakteen.

Sonntag, 30. Juli 2006 bis Samstag 05. August 2006

Hier die ersten Eindruecke aus Mexiko.
Zusammen mit Magnus (s.o.) fahre ich auf der Baja California suedwarts. Es sind "nur" ueber 1.200 km bis La Paz.
Die ersten Tage an der Kueste entlang bis El Rosario de Abajo sind nervend, weil der starke LKW-Verkehr (besonders bei den Riesenlastern) einem volle Konzentration und alle Radfahrkuenste abverlangt. Die Strassen haben kaum noch einen Randstreifen, wenn doch, dann sehr schmal und oft 20-30 cm bei unregelmassigem Abbruch tiefer liegend. Ich kann aber nicht behaupten, dass die mexikanischen Autofahrer ruecksichtslos waeren. Man muss eben nur aufpassen und das ist mir bisher immer gelungen.
Nach drei Tagen geht es in die Wueste und auf eine Hochebene 500-800 m hinauf. Wueste ist etwas Faszinierendes. LKW-Verkehr ist hier ueberschaubar. Lieber Erich Hantzsche, wir fahren zwei Tage durch Kakteen"waelder", die dich vor Entzuecken freudig aufschreien ließen. So etwas haben wir beide (Magnus aus Kanada und ich) vorher noch nicht gesehen. Wenn man in dieser Gegend bei der Gluthitze (wir hatten an einem Tag 38-42°C am Rad) die teilweise unendlich lang erscheinenden Steigungen hinauffaehrt, der Schweiss einem ueber die Wangen lauft und auf die Kartentasche abtropft, man keinerlei Schatten durch einen Baum oder ein Gebaeude hat, der Wind (allerdings auch oft von hinten) einem die einzige Kuehlung bringt, aber auch manchmal warm, wie aus einem heissen Backofen blaest, man als Erfrischung das warme Wasser aus der Trinkflasche genuesslich zu sich nimmt, man von dem vertrauten Geruch des total verschwitzten Trikots und des schweissgetraenkten Hutes (kaufte ich mir in San Franzisco gegen Sonnenbrand auf dem Kopf) umgeben ist, dann kann man fast von einem Genussurlaub mindestens aber von einem unvergesslichen Abenteuerurlaub sprechen.
Noch zwei Tage Wueste mit Magnus (dann fliegt er zurueck nach Vancouver) und drei Tage an der Ostkueste bis La Paz, dann setze ich mit der Faehre nach Los Moschis ueber, um mich einer der spektakulaersten Eisenbahnstrecken der Welt, einer alter Kupferbahn, fuer mehrere Stunden anzuvertrauen. Danach geht es zurueck zur Kueste und in Richtung Guatemala weiter, wobei ich - wenn es die Zeit zulaesst - einen Abstecher in historische Gegenden im Sueden Mexikos plane. Dann werde ich mich wieder melden.
Liege bis jetzt mit Reserven in meinem selbstgesteckten Zeitplan.

Wut kann manchmal helfen. Fahrt mit CHEPE.

Sonntag 06. August bis Montag 14. August 2006:

Ja, die Tage auf der HI Baja California wurden noch heisser (teilweise 45º C am Rad). Und vor allem so war es von frueh um 9 Uhr bis zum Nachmittag und kaum eine Moeglichkeit, sich im Schatten aufzuhalten. Da kam uns (wir waren inzwischen fuer 3 Tage zu dritt mit Tom, einem Politklehrer aus N.Y.) an einem Campplatz ein kleiner See - wenn auch das Wasser nicht kalt war - wie ein kleines Wunder vor und am naechsten Tag hatten wir noch mal eine Badestelle. Als ich dann allein weiterfuhr (Magnus war inzwischen nach Hause geflogen), fand ich sogar mal einen sehr schoenen Campplatz mit swimming pool, neben dem ich gleich schlief (das Zelt baute ich wegen der Hitze darin, da nachts keine Luftzirkulation, gar nicht erst auf) und in der Nacht auch mal ins Wasser stieg. Das sind so die kleinen Dinge, an denen man nach den taeglichen Hitzetouren seine Freude hat.

La Paz - Los Mochis lief wie am Schnuerchen. Ich hatte am Samstag frueh nur 35 km zu fahren, kam in La Paz an, fotografierte und wollte mich im 18 km entfernten Hafen Pichilungue nur nach der Faehre erkundigen. "Ja, sie koennen fahren, geht in drei Stunden." Das war eine Ueberraschung, die ich freudig auf-, noch ein Mittagessen zu mir nahm (auf dem Schiff gab es eine weitere Mahlzeit, im Fahrpreis inbegriffen), schnell mal in das warme Wasser der dortigen Bucht stieg und mich dann einschiffte.
Rasiert hab ich mich noch auf dem Schiff, meine verschwitzten Radklamotten gewaschen und ich bekam auch noch die Abfahrtszeiten des Zuges heraus. "CEPE" Chihuahua - Pacifico faehrt frueh um 6 Uhr und 7 Uhr. So brauchte ich auf dem Mainland Mexiko in Topolobampo (Hafen 28 km vor Los Mochis) nur noch eine Uebernachtung.
Zwei Familien und ein Schiffsoffizier versorgten mich mit entsprechenden Informationen und so lag ich nach der Ankunft bald in meinem Hotelbett. Ich musste am naechsten Morgen um 5 Uhr aufstehen und im Finstern mit dem Rad fahren. Stirnlampe aufgesetzt und bei sich naehernden Autos angeschaltet, doch das brauchte ich auf den 28 km nur 5 mal. Den Bahnhof fand ich dann nach Fragen 10 min vor Zugabfahrt. Ich wollte die Fahrkarte kaufen. Da kam ein Aufsichtsbeamter zu mir: "Ist das ihr Rad ? " "Ja". "Das koennen Sie nicht mitnehmen. Wir befoerdern keine Fahrraeder." Der Schlag, der mich traf, war unvorstellbar. Ich sollte nicht mitkommen, wo bisher alles so gut geklappt hatte. Ich fragte, bettelte, flehte. Nichts. Ein Beamter kam noch zu mir. "Fragen Sie mal den dort, der hat es zu bestimmen." "Danke". Und ich fragte. Kein Weg drin. Der Zug wird ohne mich und das Rad losfahren. Das konnte doch nicht sein. Auch "Alaska - Feuerland" halfen nicht (hier muss ich bemerken, dass die Beamten englisch verstanden und sprachen). Der Zug rollte an und ich stand fast heulend daneben. In einem mexikanischen, hollywood-reifen Wutanfall schmiss ich das Rad auf den Bahnsteige, trommelte mit den Faeusten an das Blech eines gegenueberstehenden Gueterwagens - nur um meine endlose Wut abzureagieren. Und, oh Wunder, was ich nie fuer moeglich gehalten oder gar erwartet haette, der Zug hielt wieder an. Der Lokfuehrere - der offensichtlich den gleichen Status auf dem Zug hat, wie ein Kapitaen auf einem Schiff - stieg von seiner Lok (er hatte mich wahrscheinlich im Rueckspiegel der Lok beobachtet), fragte was los sei und als man es ihm erklaert hatte, bedeutete er, mich und das Rad mitzunehmen. Jetzt halfen mir auch die Beamten, die mich vorher abgewiesen hatten - wenn auch mit versteinertem Gesichtsausdruck -, mein Gepaeck und Rad zu verladen (ich musste es spaeter noch auseinandernehmen - HR und VR raus, zusammenbinden und sie stellten es in den Maschinenraum der Diesellok - fuer mich ein weiterer Albtraum: Werden die Reifen die Hitze aushalten - sie hielten sie aus).
Wenn ich jetzt noch ueber die Fahrt schreibe, so klingt das fast banal.
Es war wirklich eine spektakulaere Fahrt. 653 km, 73 Tunnel, 28 Bruecken, bis 2.400 m hoch, 16 Stunden, 660 Peso (= 55 EURO). Durch eine Traumlandschaft mit Schluchten - wirklich tiefen -, phantastischen Bergen, Wasserfaellen, lieblichen Taelern, sagenhaft spektakulaeren Streckenfuehrungen. Das vergisst man nicht. Das haette ich alles nicht gesehen, wenn CHEPE ohne mich gefahren waere. Und wer je nach Mexiko kommt, sollte diese Strecke fahren und in der Mitte aussteigen, um noch 2 Tage in dem Nationalpark zu wandern.
Kurz nach 23 Uhr kam ich in Chihuahua an und nahm mir gleich ein Hotelzimmer am Bahnhof, nachdem ich mein Rad aus seinem "Gefaengnis" befreit und wieder fahrbereit aufgebaut hatte. Der Ruhetag heute brachte mich zum Einkaufen und Fotografieren in die Stadt, wo ich mich verfuhr und mein Hotel erst mal nicht wiederfand, und ins internet-Cafe. Die 8. Raddurchsicht steht am Abend an.
Hoffe Ihr hattet eure Freude an dem Bericht, doch Wut.... (s.o.)

Nun hat mich der Regen (voll) erwischt.

Dienstag 15. August bis Donnerstag 31. August 2006:

Von Chihuahua aus kommt man ueber die Nationalstrasse 24 und 45 direkt zur Altiplana Mexicana, dem etwa 1.800 m hohen Plateau. Das ist nun aber nicht so, dass man einen Anstieg hat, dann oben ist und wie auf einer Ebene faehrt. Die erste Ueberquerung des "Tellerrandes" hatte ich ja mit der Bahn (Chepe) hinter mich gebracht (2.500 m), dann ging es wieder auf 1.800 m nach Chihuahua hinunter und dann staendig zwischen 1.800 und 2.200 m auf und ab, ehe man dann wirklich fuer 2 Tage die Hochebene erreicht und wie auf einem Tisch faehrt. Herbergen oder Zeltplaetze gibt es natuerlich keine, so dass man auf Zelt oder Buswartehaeuschen angewiesen ist. Letztere schuetzen einen gut bei Regen. Dass dann in der Nacht mal die Polizei nachfragt, ist unproblematisch, sie verabschieden sich mit Handschlag und wuenschen weiterhin gute Fahrt. Liegen im Schlafsack und ueber sich die Sterne oder die Blitze eines erst entfernten, dann immer naeher kommenden Gewitters, Gewitterregen im Zelt, das sind doch Erlebnisse, die man nicht vergisst. Die Hochebene zaehlt mit zu den schoensten Gebieten, die ich bis jetzt durchfahren habe, aber auch zu den anstrengendsten. Dann kommt die Abfahrt; aber man muss erst ueber den anderen Tellerrand 2.700 m, dann geht es bergab. Ohne treten zu muessen 4 x 6 km, 1 x 13 km und die Kroenung 17 km bei 800 m Hoehenunterschied, wobei ich allerdings bei 10 km stoppen musste, da es mir eine Schraube am Vorderradgepaecktraeger abgeschert hatte (schneller Ersatz war kein Problem). Die Kuestenstrasse von Mazatlan nach Sueden bietet landschaftlich nicht viel, denn sie fuehrt nicht direkt an der Kueste entlang. Man faehrt durch staendig hohen gruenen Gras- und Baumbewuchs und fuehlt sich fast nach Irland versetzt. Wer denkt es waere eine Spazierfahrt, flach und ohne jede Steigungen, der taeuscht sich gewaltig. Die Berge der Sierra reichen bis an die Kueste und man umfaehrt die Auslaeufer oder erklimmt sie. Ich hatte hier ebensoviel Hohenmeter wie beim Anstieg zur Altiplana Mexicana. Doch um mit Irland zu vergleichen, dazu fehlt der Regen - dachte ich. Bis jetzt hatte es immer nur nachts - und das ausgiebig - gewittert und ich war froh, fast jedesmal in einem Hotel zu sein. Gestern nun erwischte es mich. Ich fuhr ueber 9 Stunden in stroemendem Regen und meine Sachen war ebenso nass wie an den Tagen vorher durch den Schweiss. Bei der Schwuele war man schon am ganzen Koerper nass, ehe man sich ueberhaupt bewegt hatte. Doch diesmal kam die Feuchtigkeit direkt von aussen. Es machte aber Spass, da der Regen warm war. Heute hab ich allerdings erst mal wieder einen Ruhe- und Arbeitstag eingelegt, um Kleidung und Rad zu pflegen. Die naechsten Tage wird es nicht aufhoeren zu regnen und ich muss mich daran gewoehnen, frueh nicht immer trockene Sachen anziehen zu koennen (das Trocknen waehrend der Fahrt auf den Radtaschen faellt ja damit auch weg). Konnte gestern auch die Tour-Gesamtkilometer erstmals fuenfstellig (v.d.K.) ablesen, aber erst wenn vorn eine ZWEI ist, ist ein Ende der Tour abzusehen, bis dahin sind es noch einige Monate.
Ach und da ist noch Quinn. Hab eine mail von seiner Mutter bekommen, ich werde noch einen Tag laenger in Lázaro Gárdenas bleiben, weil er mich dann wahrscheinlich wieder eingeholt hat. Unsere Tour geht sicher zusammen weiter und im Januar feiern wir (Geburtstag).

Hurrican. Quinn ist wieder da. Sofia und Anna aus Polen. Quinn ist wieder weg. Chiapas. Müll.

Freitag 01. September 2006 bis Freitag 15.September 2006

Am Anfang gleich eine Korrektur. Der Regen, dem ich einen Tag lang heftig ausgesetzt war, das war nicht die Routine der Regenzeit sondern "nur" ein Auslaeufer des Hurricans der zwar ueber dem Meer blieb, aber in Acapulco einigen Schaden anrichtete. Von dem Regen bekam auch ich meinen Teil ab. Die "normale" Regenzeit aeussert sich jetzt hier so, dass es nachmittags oftmals mehr oder weniger heftige Gewitter gibt. Der Regen ist dabei stark aber oft auch nur leicht und nach einem Hitzetag erfrischend. Manchmal regnet es auch nur in der Nacht. Da ich jetzt oft im Hotel schlafe, macht mir das nichts aus.
Den Schaden des Hurricans bekamen wir zu spueren, als wir 4 Tage spaeter in Acapulco einfuhren und sich eine Autoschlange von mehr als 10 km nur schrittweise in Richtung der und in der Stadt bewegte, weil einige Strassen infolge Aufraeumungarbeiten noch einseitig gesperrt waren. Wir konnten die Autos natuerlich passieren und waren gluecklich, nicht im Auto zu sitzen. Mit WIR meine ich auch meinen Radfreund Quinn, den ich ein paar Tage vorher in Petatlán wieder getroffen hatte.Vor drei Tagen hab ich ihn wieder verloren, doch das ist ein anderes Kapitel (durch e-mail-Kontakt werden wir uns wieder treffen).
In dem exquisiten Badeort Acapulco liessen wir es uns nicht nehmen, zu schwimmen und uns von den Wellen tragen zu lassen. Doch klares Wasser hatte die Bucht nicht.

Meinen letzten Tagebucheintrag hatte ich in Lázaro Cárdenas vorgenommen. Von dort ging es immer an der Kueste entlang bis Salina Cruz. Von der Kueste sieht man allerdings nur an wenigen Stellen etwas, weil die Strasse meist etwas ins Landesinnere fuehrt, anders als bei dem "Shoreline-Highway" in den USA.
Wir wichen von der Kueste ab und fuhren in das Chiapasgebiet. Eine phantastische Landschaft, die mich ein bisschen an die Alpen und das Alpenvorland erinnert. Wenn man von Tuxtla nach San Cristóbal de las Cases hinauffaehrt (45 km NUR Anstieg von 1.500 auf 2.000 m), sieht man unter sich die ueber 1.000 m tiefer liegende malerische Tiefebene und in der Ferne die Berge der Sierra Madre de Chiapas. Einen Tag vor diesem Anstieg trafen wir auch die einzigen Radtouristen in Mexiko. Ann und Sophia, zwei blutjunge Maedchen aus Polen, waren mit ihren Raedern unterwegs und kamen uns entgegen. Von Mexiko-City, die Yucatan HI, Chiapas und an der Kueste entlang und dann fahren sie wieder nach Mexiko-City. Sie hatten bei unserem Zusammentreffen in 46 Tagen 3.600 km zurueckgelegt. Wir fanden sie einfach toll. Nach einem Gespraech verabschiedeten wir uns herzlich, nicht ohne vorher unsere e-mail- und web-Seiten-Adressen ausgetauscht zu haben. An diesem Tag geschah es auch, dass ich Quinn verlor. Bei einem langen Anstieg erwischte er einen Holzlaster und liess sich hinaufziehen.... und ward nicht mehr gesehen. Dafuer hielt Tuxtla am naechsten Tag fuer mich noch einen Leckerbissen bereit: Cañon del Sumidero, ein Gebirgseinschnitt, der sich vielleicht nicht von der Laenge aber von der Tiefe durchaus mit dem Grand Cañon in Colorado/USA vergleichen laesst.

Ein Propblem, dem man sich hier immer wieder gegenuebersieht ist die Umweltverschmutzung mit Muell.
Plasteflaschen liegen ueberall herum, auf der Strasse, am Rand, auf die Wiese, im Wald, dazu anderer Plast- und Haushaltmuell. Die Muellerfassung (und Beseitigung ?) ist - wenn ueberhaupt - nicht ausreichend geloest. Es klappt einigermassen in den Ferienorten und vorbildlich in den Naturschutzparks (auch die Armee haelt ihre Gelaende vorbildlich sauber). Als ich gestern in Guatemala an einem idyllischen Gebirgsfluss von solch einer Muellhalde eine Aufnahme machte, flog mir ein schwarzer Muellbeutel aus einem Auto um die Ohren. Die arme schoene Natur.
Die USA erzeugen sicher pro Kopf den meisten Muell, aber dort ist die Entsorgung wenigstens vorbildlich geregelt und Umweltsuender muessen schwer zahlen.

Statistik :
5.412 km (+ 126 km), 25.213 Hm, 294:54 Std. (404:35 Std.)
40 Fahrtage, 5 ½ Reparatur- und Ruhetage, 2 ½ Transporttage (Schiff, Eisenbahn)
136 km/Tag, 18,4 km/Std., 635 Hm/Tag, 466 Hm/100 km

Tourverlauf :
San Diego (USA) - Tijuana (Mexiko) - Guerro Negro - kreuzen der Halbinsel Baja California nach Santa Rosalia - Loreto - Ciudad Constitution - La Paz (1) - Pichilingue (Hafen 18 km noerdlich von La Paz) - Faehrueberfahrt nach Topolobampo (Hafen 25 km suedlich von Los Mochis) - Los Mochis - Zugfahrt mit "Chepe" nach Chihuahua - Hidalgo de Parras (16, 24) - Durango (45) - Villa Union (kleiner Ort 32 km suedlich von Mazatlán) (40) - Tepic (15) - weiter an der Kueste Puerto Vallarta - Manzonillo - Lázaro Cárdenas - Acapulco - Santa Cruz - Salina Cruz (200) - Sto. Domingo Tehuantepec - Juchitán de Zaragoza - San Pedro Tapanatepec - Tuxtla Gutiérrez - San Cristobal de las Casas - Comitán de Dominguez (190) - Ciudad Cuauhtemoc (Grenzort zu Guatemala)

Mittelamerika

2007-03-23T06:16:00.007+01:00

Mittelamerika

Samstag 16.September bis Sonntag 15.Oktober 2006

Guatemala
Atitlán - der schönste See der Welt. Regenfahrten

Guatemala haelt gleich zwei Ueberraschungen fuer mich bereit: Die erste: Am Montag musste ich ueber einen 3.670 m hohen Pass klettern. Ein Test fuer die von mir gefuerchteten Berge in Peru. Und die zweite, ich kam gut darueber hinweg. Dann ging es bei Kaelte und Regen hinunter (ich zog meine regendichte Kleidung und warme Handschuhe an), wobei ich Autoschlangen ueberholte, die wegen Erdrutsch nur mit Handregelung weitergeleitet wurden. Der Tag endete mit einer rasanten Abfahrt mit 1.000 m Hohenunterschied nach Panajachel am wunderbaren Atitlán-See, der von einigen als der schoenste See der Welt bezeichnet wird. Ich kenne zwar nicht alle Seen der Welt, aber als ich am naechsten Tag 800 m wieder hinauf musste und dann zwei Stunden in dieser Hoehe fuhr, den See mit seinen drei Vulkanen und den malerischen Ortschaften nach jeder Kurve aus einer anderen Perspektive sah, dachte ich mir, diese Einschaetzung koennte schon stimmen und auch die Anstrengungen des Anstiegs waren vergessen. Dazu kam dann noch eine 30 km lange Strecke im Tal des Rio Madre Vieja, wo es immer nur leicht bergab ging. Einer der beeindruckendsten Fahrtage meiner Tour.
Vor Verlassen Guatemalas besuche ich noch einen Safaripark hinter Escuintla und kann ein paar schoene Tieraufnahmen machen.
Am letzten Tag beginnt eine Pannenserie, die sich noch einige Zeit fortsetzen soll. Bei stroemendem Gewitterregen stelle ich mich unter und als ich losfahren will, habe ich hinten keine Luft mehr auf dem Reifen. Das Reifenwechseln findet unter Anteilnahme dort ebenfalls wartender Jugendlicher und Erwachsener statt.

El Salvador
Ueberraschungen auch hier. Muellerfassung.

Die erste Uebernachtung an der Grenze (La Hachadura) ist die primitivste, die ich bisher hatte.
Ich kam vollkommen nass dort an und das Geld hätten sie fast einem nackten Mann unter der Dusche aus der Tasche gezogen. In fast allen Hotels in Mittelamerika wird sofort - noch vor Betreten des Zimmers - nach dem Geld verlangt, ohne Rücksicht darauf, in welchem Zustand man ist (nass, verschwitzt, vollkommen "fertig" spielt keine Rolle; man moechte sich wenigstens erst mal reinigen und umziehen). Vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen ? Hier sah es mir allerdings so aus, als waeren sie wirklich auf meine 10 $ angewiesen, denn als ich nach dem Duschen bezahlte und dann gleich einkaufen und essen ging, machte sich auch die Vermieterin (offensichtlich mit meinen 10 $) gleich auf den Weg. Die Armut ist allgegenwärtig, wenn auch nicht immer unmittelbar zu sehen.

Am naechsten Morgen ist vom am Vortag gewechselten Schlauch die Luft wieder runter. Also heisst es vor dem Start gleich noch mal einen anderen Schlauch aufziehen. Und der erste Schlauch stellt sich gleich beim Aufpumpen wieder als undicht heraus. Ich hab inzwischen 4 Schläuche aus Deutschland, deren Ventil an der einvulkanisierten Stelle im Schlauch undicht d.h. eingerissen ist (schlechte Produktionstechnologie). Diese Methode der Ventileinvulkanisierung ist einfach Mist. Auch wenn die Schläuche von einer renommierten Firma ("Continental") sind, spricht das noch lange nicht für gute Qualität.
Auch in El Salvador gibt es 'ne Ueberraschung. Im selben Komplex, wo ich in La Libertad in einem grosszuegig eingerichtetem Zimmer schlafe (zum selben Preis - 10 $ - wie an der Grenze fuer das "Loch"), befindet sich direkt darunter das modernste Computer-Cafe, was mir bisher auf meiner Tour begegnet ist.
Und noch eine Ueberraschung: Sie haben es zwar noch nicht absolut gepackt, aber der Staat bemueht sich sehr, das Muellproblem in den Griff zu bekommen. Auch das Umweltbewusstsein ist ein hoeheres als in Mexiko und Guatemala. Ich sah an einem Tag in mehreren Doerfern, wie die Einwohner den Plasteabfall vom Straßenrand aufsammelten. Ich sah Plasterfassungsstellen mit riesigen Saecken Abfall. Ich sah Muellfahrzeuge ueberall im Einsatz. Solche koordinierten Aktionen sollten Vorbild für andere mittelamerikanische Länder sein.

Honduras
Pannen. Erholung.

Die Pannenserie setzt sich fort.
Obwohl ich in Honduras nur 133 km fahre, halte ich mich drei Tage dort auf. Panne kurz nach Grenzuebergang und kein Schlauch (!) der i.O. ist oder sich flicken laesst (4 kaputte Schläuche s.o.). Ein Auto nimmt mich 25 km mit und setzt mich vor einem Hotel in San Lorenzo ab. Ich hab nur 10 $ umgetauscht und morgen ist Sonntag. Wieder steht mir das "Glueck" zur Seite. Uebernachtung kann ich nach Diskussion in $ bezahlen und ein Fahrradgeschaeft, das am Sonntag geoeffnet hat, hat Schlaeuche fuer mich, hergestellt in Thailand, mit fest eingeschraubtem Ventilstutzen. Ich kaufe zwei Stueck und werde damit reichen. So komme ich an dem Tag verspaetet weg und bin dazu noch moralisch etwas am Boden.

Eigentlich wollte ich nur Mittag in dem Hotelrestaurant ausserhalb von Choluteca essen. Es ist warm, ein herrliches Panorama, ein swimming pool, gutes Essen........ Ich nehme hier ein Zimmer (fuer 18 $), erhole mich am Nachmittag im und am Pool, geniesse die ausgezeichnete Kueche.

Nicaragua
Geld am Automaten. Deutsche Botschaft.

Die ersten 20 km nach der Grenze sind vom Strassenbelag eine Katastrophe, dann wird es etwas besser, aber Nicaragua hat weitaus die schlechtesten Strassen Mittalamerikas. Und es kommt dann auch so, wie es kommen musste. Ich habe gleich am ersten Tag eine Panne und kann meinen zwei Tage vorher in der Nacht muehevoll reparierten Mantel nun endgueltig entsorgen, hab nun aber keinen Ersatzmantel mehr für die Bereifung. Es ist wieder sehr warm und ich hangle mich - aehnlich wie in Mexiko - von Cola-Zapfstelle zu Cola-Zapfstelle, jedesmal mindestens eine Flasche Cola trinkend (sie ist kalt, man weiss, wie sie schmeckt und süss - das wirkt wie Traubenzucker). In Managua, der Hauptstadt von Nicaragua, findet man unerwartet schöne, saubere Restaurants an Tankstellen ("On the way") mit ausgezeichneten Verpflegungsmöglichkeiten und man kann dort sogar Geld aus einem Bankautomaten ziehen (24 Stunden am Tag).
Und noch eine Geschichte, fast ein Witz. Ich hatte hier in Managua einen Freund (Arzt) arbeitend vermutet, kannte aber keine Einzelheiten ueber seine Taetigkeit, also ging ich (fuhr ich mit dem Taxi) zur deutschen Botschaft. Doch Reiko, so sein Name, war dort nicht bekannt. Zwei Monate spaeter erhielt ich von ihm eine e-mail. Er ist in Namibia (!!!).
Die Fahrt von Managua zur Grenze nach Costa Rica ist richtig beruhigend. Leicht wellige gruene Huegel, saftige Wiesen. Wenn dahinter keine majestaetischen Vulkane das Gesicht der sonst lieblichen Landschaft mitbestimmen wuerden, glaubte man sich nach Mecklenburg versetzt (!). Es rollt einfach phantastisch.

Costa Rica
Fahrradmechaniker - Landesmeister im Radsport. "Vergewaltigung"

Costa Rica, auch die Schweiz Mittelamerikas genannt, ist eine andere Welt nach den o.g. Staaten. Sauber, kaum Abfall und Muell, ordentlich. Auch die Menschen haben hier ein anderes Umweltbewusstsein. Warenangebot und Service typisch "westlich". Kreditkarte ueberall einsetzbar usw. Für Costa Rica hab ich drei Tage Erholung eingeplant. Ich finde in Jaco (ein exquisites Seebad am Pazifik) einen schönen, nicht allzu teuren Bungalow und das wichtigste fuer mich: hier ist nicht nur ein Fahrradgeschaeft, sondern auch ein ausgezeichneter Fahrradmechaniker (war mehrfacher Landesmeister von Costa Rica im Straßenfahren und internationaler Meister in anderen mittelamerikanischen Staaten, kennt Jan Ullrich und Taeve Schur).
Doch auf der Fahrt nach Jaco war der bisherige Pannenhoehepunkt. Frueh hinten eine ganz normale Reifenpanne, am Nachmittag (im stroemenden Regen) das gleiche vorn. 3 km laufen und .... da war eine kleine Fahrradbude, wo ich reparieren und dann die restlichen 5 km fahren konnte.
Als ich dann in Jaco ein Fahrradgeschäft aufsuche, komme ich an o.g. Mechaniker und so entschliesse ich mich, schon hier mein Rad umzuruesten (Austausch der gesamten Antriebsgruppe) und fuer die Andenberge fit zu machen. Was mir da entging: mein erster Badetag, ich war noch nicht mal am Strand, aber ich hab ja noch zwei Tage). Nur 28er Bereifung hat auch er nicht parat. Am Montag könnte ich welche bekommen. Er fährt am Wochenende nach San Jose, der Hauptstadt Costa Ricas, zu einem Radsportwettbewerb und könnte mir welche mitbringen. Doch da will ich schon in Panama sein.

Die restlichen zwei Tage in Jaco hab ich genossen, war schwimmen und hab viel geschlafen. Musste am ersten Abend auf der Strasse allerdings auch eine Attacke von 3 einschlaegigen "Damen" abwehren, die mich quasi vergewaltigen wollten. Sie gingen mir ans "Gemaecht" aber wollten sicher ueber diesen Umweg an mein Geld, doch das hielt ich ganz fest.
Ich dachte nun sei technisch alles in Ordnung und in Panama muss ich nur noch die Bereifung kaufen..... weit gefehlt (davon unter Panama). Auf einer Schotterstrecke (50 km in 4 Stunden !) - soll in den naechsten 2 Jahren saniert d.h. asphaltiert werden - scherte es wieder mal eine Gepaecktraegerschraube ab.
Ich habe mich in Mittelamerika auf das Uebernachten in (billigen Hotels) eingestellt, das sind aber nicht immer auch miese Hotels. Die Kosten betragen in etwa 10 $ pro Nacht. Ich tue dies einmal aus Sicherheitsgruenden andererseits aus meteorologischen Gruenden. Abends oder nachts regnet es oft, wenn man nasse Sachen hat, kann man die im Zelt auch nicht trocknen, wobei es im Zelt ausserdem zu warm ist und man lieber draussen schlafen moechte. Es kommt noch hinzu, dass es in Mittelamerika um 18 Uhr finster ist, so dass man nicht mehr fahren kann. Also heisst es, bis zum Einbruch der Dunkelheit auf dem Rad sitzen. Wenn man aber noch ein Zelt aufstellen will, muesste man sich schon etwa 16/17 Uhr um einen Platz kuemmern. Es gibt keine offiziellen Zeltplaetze, so das man nur "wild" zelten kann, wobei es auch schwierig ist, einen geeigneten Platz zu finden und dann muesste man auch noch im Dunkeln kochen. Es ist auch angenehm, nach der Anstrengung des Tages zu duschen. Eine fast familiaere Unterkunft hatte ich unmittelbar vor der Grenze zu Panama. Ich kam vollkommen nass an. Es hatte auf der Schotterstrecke und auch danach noch geregnet, bekam auf Verlangen gleich ein Bier und ungefragt sogar ein Abendbrot (natuerlich gegen Bezahlung).

Panama
Warten auf Bereifung. Panamakanal. Südamerikanische Taenze. Flug nach Kolumbien

Die ersten 100 km habe ich eine sehr gute Strasse, spaeter wird sie etwas schlechter. Die Betonplatten haben sich gehoben und teilweise verschoben, so dass man neben dem staendigen Ruetteln hoellisch aufpassen muss, nicht mal in ein tiefes scharfkantig abgebrochenes Loch zu kommen. Doch auch diese Strecke ueberstehe ich unbeschadet (bis auf eine erneute Reifenpanne), um dann wieder vor Panama-City auf guter Strasse zu fahren.
Allerdings haelt die Stadt gleich eingangs wieder eine Ueberraschung fuer mich bereit. Ueber die Puente de la Americana (Bruecke ueber den Panamakanal auf der Pazifikseite) duerfen nur Autos fahren. Eine andere Strassenverbindung "zu Suedamerika" gibt es nicht. Wie hinueber kommen ? Doch die Polizei - dein Freund und Helfer - bestellt mir eine Polizeifahrzeug, das mich ueber die Bruecke faehrt. Ist das kein Service ?
In Balboa/Panama-City finde ich schnell ein preisguenstiges Hotel mit einem entsprechend grossen Zimmer, wo ich Rad und Taschen fuer meinen Flug nach Kolumbien verpacken kann. Doch bis es soweit ist, gilt es in Panama noch ein anderes Handicap zu überwinden: Es gibt hier nichts fuer 28er Raeder (entgegen einer anderslautender Information, die mir vorlag), d.h. insbesondere keine Reifen. Und in Kolumbien ??? Ich war etwas geschockt. ups hilft. Fahrrad-Tietz schickt mir 3 passende Fahrraddecken, die in drei Tagen hier sein sollen. Dafuer kann ich mir jetzt in Ruhe Panama-City mit seinen Sehenswuerdigkeiten, das Kanalmuseum und Umgebung ansehen, eine Kanaltour unternehmen. Das sind schon Dinge, die man sonst nicht wieder sieht.
In der Naehe meines Hotels finde ich ein schoenes internet-Cafe und dort einen sehr netten Mitarbeiter, dem ich meine Unfaehigkeit, Bilder von meiner Kamera einzugeben, gestehe. Er nimmt sich meiner an und so habe ich es nach 2 "Sitzungen" mit ihm geschnallt. Liebe Leute, von jetzt ab, kann ich meine Berichte auch mit Fotos versehen und damit etwas anschaulicher gestalten. Nachlieferung Alaska und Kanada erfolgt dann von Deutschland aus, weil die Bilder nur noch auf CD's und diese schon zu Hause sind.
Abends bin ich oft "ausser Haus" und nehme die Atmosphaere dieser Stadt in mich auf. Unweit von meinem Hotel ist ein grosser Parkplatz, wo dreimal in der Woche eine Tanzgruppe begleitet von Panfloetenmusik "trainiert". Da treffen sich die ganzen Familien mit Kindern. Ich hoere oft ihrer Musik zu, schau mir ihre Taenze an und komme mit ihnen ins Gespraech.
Panama ist - ebenso wie Costa Rica - ein sehr schoenes Land. Hier kommt noch dazu, dass durch die Banken, die in Panama-City - in grosser Menge angesiedelt sind, viel Geld durch das Land fliesst und zahlungskraeftigen Touristen auch etwas geboten wird. Es waere ein Land, wo man seinen Lebensabend verbringen koennte - wenn man das noetige Kleingeld haette. Doch auch Armut gibt es hier in der City. Der Regierungspalast ist unmittelbar von einem Armenviertel umgeben. Ob das den Regierungschef bei seinen Entscheidungen beeinflusst ...... ?
Trotz des Aufenthaltes hier, bin ich noch im Zeitlimit.
Ach so, warum ich nach Kolumbien fliege ? Es gibt keine Land(strassen)verbindung. Es gibt keine offizielle Faehrverbindung (wurde vor einige Jahren eingestellt). Ob es politische oder wirtschaftliche Gruende hat, ich weiss es nicht. Vielleicht spielt auch der Drogenhandel, der damit erleichtert wuerde, eine Rolle.
Meine Reifenlieferung erfolgt zwar nach drei Tagen am Freitag abend, muss aber noch durch den Zoll und da es Samstag ist, wird das erst am Montag, so die Auskunft bei ups. Ich bettle, ich flehe, ich schildere meine Situation. Es hilft. Ein Auto faehrt zum Flugplatz und holt u.a. meine Reifen dort ab. Schnell den Flug fuer Sonntag bestaetigen lassen, im Hotel den Rest des Gepaecks flugfaehig verpacken. Großes Taxi für Sonntag frueh bestellen. Ich bin ge-/erloest, dass nun auch diese Huerde genommen ist.

Statistik Mittelamerika:
Guatemala: 520 km
El Salvador: 388 km
Honduras: 109 km + 14 km
Nikaragua: 368 km
Costa Rica: 560 km + 27 km
Panama: 535 km + 126 km

Mittelamerika: 2.480 km (+ 167 km), 6.600 Hm (geschätzt), 136:59 Std. (187:40 Std.);
19 ½ Fahrtage, 9 ½ Ruhe-, Technik-, Wartetage, 1 Transporttag;
127 km/Tag, 18,1km/Std., 338 Hm/Tag, 266 Hm/100 km

Tourverlauf :
La Mesilla (Guatemala) - Huehuetenango - San Cristobal Totonicapan (CA1) - Sololá (1) - Panajachel (Atitlán-See) - (San Lucas Taliman) (11) - Tal des Rio Madre Vieja zur CA2 - Escuintla - Ciudad Pedro de Alvaredo (Grenze zu El Salvador) - zur/an der Kueste entlang bis La Libertad - El Transito - San Miguel - Sirama - El Amatillo (Grenze zu Honduras) - Nacaome (CA1) - Choluteca - Guasaute (Grenze zu Nikaragua) - Chinandega - Leon - Managua - Jinotepe - Rivas - Peñas Blancas (Grenze zu Costa Rica) - Liberia (1) - Cañas - Barranca - Jaco - Parrita (23) - Quepos - Savegre (Schotter) - Palma Norte - Paso Canoas (Grenze zu Panama) - David - Santiago - Santa Clara - Panama-City

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Bilder (Mexiko)

2007-03-23T06:16:00.005+01:00

Bilder (Mexiko)

Mexiko

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Bilder (Mittelamerika)

2007-03-23T06:15:00.002+01:00

Bilder (Mittelamerika)

Mittelamerika

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"Was, in Panama bist du schon, da schaffst du den Rest auch noch !"

Kolumbien

2007-03-23T01:29:00.002+01:00

Kolumbien

CYCLOVIA. Radfahrerfreundliches Land. Die Berge. Wahnsinnsanstiege.

Sonntag 15.10.2006 bis Mittwoch 26.10.2006

Am Sonntag (15.10.) bin ich nach Bogota geflogen und auch noch am Montag dort geblieben. Der 16.10. war ein Feiertag (Kolumbustag, 12. Oktober; wenn dieser Feiertag auf einen Wochentag - ausser Montag - faellt, wird er am darauffolgenden Montag gefeiert). An allen Sonntagen und Feiertagen gibt es in Bogota (und einigen anderen grossen Staedten Kolumbiens ?) den CICLOVIA. An diesem Tag werden einige Hauptstrassen in der Stadt fuer den Autoverkehr total gesperrt und sie sind nur fuer Radfahrer befahrbar. Es sind Tausende, die sich durch die Strassen bewegen. Die Organisation und Sicherheit ist vorbildlich. Nun konnte ich am Montag an so einem Ciclovia teilnehmen und einige Fotos machen. Bogota ist die radfahrerfreundlichste Stadt der Welt.
Mit dem Bombenattentat an der Bogotaer Universitaet am Donnerstag - falls das Fernsehen in Deutschland davon berichtet hat - habe ich nichts zu tun. Es sind nun auf den Strassen verstaerkte Kontrollen, um eine Wiederholung auszuschliessen und die Attentaeter zu fassen. Ich fuehlte und fuehle mich in Kolumbien absolut sicher.
Die Leute sind sehr aufgeschlossen gegenueber Radfahrern. In keinem anderen Land wurde ich soviel angesprochen. Motorradfahrer fuhren langsam neben mir her und unterhielten sich mit mir (einer 1/2 Stunde). Sie laden einem zum Kaffee ein und kennen Jan Ullrich (auch wenn der jetzt ein vermeintliches Dopingvergehen anhaengen hat). Sie geben einem kleine Geschenke. Die Autofahrer gruessen aus den Autos. Haette ich Kolumbien ausgelassen, waere das ein Verlust gewesen. Ich bin froh, hier zu fahren.
Der "La Linea"-Pass ueber die Zentral-Kordilleren zeigte mir meine Grenzen. Von 770 m auf 3.210 m hatte ich zu klettern und musste nach nur 78 km bei 2.600 m erst mal Quartier nehmen (weil des dunkel wurde) und die restlichen 500 Hm (7,8 km) am naechsten Morgen bewaeltigen. Und dann geht es wieder steil bergauf. Es wird eng und du faehrst unruhig, weil die Geschwindigkeit gering ist und dich das Gepaeck hin und her zieht. Aller 100 Hm musste ich 5 min pausieren und dann unter Muehen wieder aufsteigen. Und steig mal im kleinsten Gang wieder auf, mit der schweren Maschine torkelt man hin und her, muss ganz schnell reagieren, mit dem anderen Fuss die Pedale erfassen und weitertreten. Alles waere ja nicht so schlimm. Aber ueber diese Passstrasse rollt ein immenser Verkehr von LKW's (5-achsige Hänger), sie kommen immer in Rudeln 3,4,....10 Stueck mit anderen grossen Autos dazwischen. Wenn du dann glücklich eine Pause abgepasst hast und aufgestiegen bist und eine neue Karawane rollt von hinten an, dann wirst du nervös und wackelst in deinem kleinsten Gang (bei der niedrigen Geschwindigkeit ist ja das Rad auch wegen der langsamen Umdrehungsgeschwindigkeit der Laufräder nicht so stabil - Kreiselgesetz - und das Gepäck verleiht ihm obendrein in diesem Falle noch eine gewisse Instabilitaet) und schwitzt Blut und Wasser, dass du nicht nach rechts den Seitenstreifen runterfährst oder zu nahe an die LKW's kommst. Die 7 % Durchschnittssteigung (die Grundstrasse in Dresden hat 4 %) sind nicht gleichmaessig verteilt und du hast an vielen Stellen 10 %. Ich war froh, in Costa Rica die Antriebsgruppe gewechselt zu haben und ueber-/untersetzte so bis 22/32. Von 3.200 m bin ich dann 23 km auf kurvenreicher Strasse auf 1.400 m in 30 min vorsichtig abgefahren
Heute habe ich in Papayán einen Ruhetag eingelegt, um Rad und Koerper zu pflegen.
Das war auch noetig, denn jetzt kommen Steigungen, an die ich noch oft denken werde. 1.000 bis 2.000 Hm pro Tag, Durchschnittsgeschwindigkeiten knapp ueber 10 km/h (beim direkten Anstieg 5-7 km/h), Tagesetappen mit nicht viel mehr als um 70 km lassen die Herausforderungen erkennen, die einen die Berge abverlangen. Man muss sich seine Kraefte sehr gut einteilen. Es setzt sich nach der Grenze bis Quito (2.700 bis 3.000 m hoch) aehnlich fort.
Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 15,9 km/h täuscht etwas über die wahren Verhältnisse hinweg, weil nach einem Anstieg auch immer wieder eine Abfahrt kommt. Betrachtet man die Tagesabschnitte einzeln, kann man sich eher ein Bild davon machen. Hier liste ich einmal die "langsamsten Tage" auf. Höhenmesser ist wieder i.O.

18.10.: 75 km, 6:35 Std. (10:30 Std.), 2.111 Hm, 11,4 km/h, (2.815 Hm/100 km)
24.10.: 92 km, 7:32 Std. (10:40 Std.), 2.040 Hm, 12,2 km/h, (2.217 Hm/100 km)
25.10.: 73 km, 6:24 Std. (11:45 Std.), 1.745 Hm, 11,4 km/h, (2.390 Hm/100 km)
26.10.: 70 km, 6:29 Std. (8:25 Std.), 1.385 Hm, 10,8 km/h, (1.979 Hm/100 km)

Statistik :
1.019 km (+ 47 km), 11.587 Hm, 63:12 Std. (91:25 Std.)
9 Tage, 2 Ruhetage, 1 Flugtag
114 km/Tag, 16,1 km/Std., 1.306 Hm/Tag, 1.143 Hm/100 km

Tourverlauf :
Flug Panama City (Tecumen) - Bogota - (wieder auf dem Fahrrad) Ibague - La Linea Pass (3.210 m) - Armenia (40) - Tulua (25) - entlang im Cauca -Tal bis Palmira - Cali - Popayan - Pasto - Grenze zu Ecuador (25) - Tulcan (35) (Ecuador)

Fotos nach Ecuador

Ecuador

2007-03-23T01:28:00.002+01:00

Ecuador

Frieren am Aequator

Freitag 27.10.2006 bis Montag 06.11.2006

Um eine Vorstellung von den Anstiegen zu bekommen hier eine kleine Hoehenprofilschilderung. In Tulcan nach der Grenze bin ich auf 2.830 m, steige auf 3.150 m, hab eine Wahnsinnsabfahrt auf 1.550 m und steige zum Feierabend noch mal auf 2.117 m. Dabei schaffe ich an diesem Tag sogar 131 km. In der Abfahrt ist Halten angesagt, denn mir kommt Tim aus England entgegengeradelt. Er faehrt von Feuerland nach Alaska in 18 Monaten, ist im Januar gestartet und hat bis Juli 2007 Zeit. Am naechsten Tag will ich bis Quito. "Noch 700 Hm" denke ich, "das koenntest du schaffen." Denkste. Es geht zunaechst wieder auf 3.000 m , dann auf 1.500 m hinunter und endet fuer mich an diesem Tag bei 2.055 m, 23 km vor und 935 m "unter" Quito. Diese Strecke/Hoehe nehme ich dann am Sonntag "spielend" und nach einem Telefongespraech mit David (er hatte vor 11 Jahren 3/4 Jahr in unserem Institut gearbeitet), holt er mich vom Ortseingang Quito ab. "Hotel, ach was, du wohnst bei uns." Ich werde in einer eigenen Wohnung untergebracht, fuerstlich verpflegt und verwoehnt. Ich verlaengere meinen Aufenthalt zwar um einen Tag, aber dann muss ich wirklich weg, um mich nicht an so viel Bequemlichkeit zu gewoehnen.
David nimmt mich mit ins Institut, wo ich den Computer benutzten kann und fuehrt mich durch die schoene Altstadt (UNESCO Weltkulturerbe). Wir steigen auf einen Turm der Basilika und geniessen den Blick auf die herrlich gelegene Stadt Quito. Leider hat der Aufenthalt in Quito einen kleinen Haken: Es ist kalt und ich friere an den ersten zwei Tagen. Ich werde daran erinnert, dass in Europa der Herbst eingezogen ist - aber hier am Aequator. Ach so, seine Ueberschreitung/Ueberfahrung 30 km noerdlich von Q. hab ich zwar bei meiner Anstrengung registriert aber irgendwie nicht so wahrgenommen, dass ich ein Foto davon geschossen haette (nach meiner etwas ungenauen Karte durfte er noch gar nicht dort sein).
Am Donnerstag den 4. November verliess ich David und seine Familie wieder, radelte am Cotopaxi vorbei (Abfahrt: 83,6 km/h), den ich am Abend sogar ohne Wolken erlebte, und hatte einen idyllischen Zeltplatz an einer kleinen Lagune (3.188 m) am Fuss des Chimborasso, der sich mir auch ohne Wolken zeigte. Am naechsten Tag geht es erst mal von der Hoehe auf 1.280 m hinunter (21 km, 1.200 Hm) zu einer schoenen Hotelanlage mit swimming pool.
Die Berge wollen mich nicht loslassen. Ich muss noch mal ansteigen und dann durch eine dicke Wolkendecke mit oft unter 30 m Sicht und Rollsplit auf der Strasse fahren, dazu leichter Regen, der die Fahrbahn auch nicht gerade sicher macht und das bei nur etwa 14°C. So wird die Abfahrt (27 km, 1.400 Hm) kein volles Vergnuegen, Sicherheit ist oberstes Gebot und so fahr ich oft nur 20-25 km/h, muss anhalten, um die vom Bremsen heiss gewordenen Felgen auskuehlen zu lassen. Der zweite Abschnitt dieses Tages konnte unterschiedlicher nicht sein. Erst noch 10 km leichtes Gefaelle durch Urwald. Dann ist es, wie auch am ganzen naechsten Tag, flach und fuehrt durch Bananenplantagen (Ecuador ist der groesste Bananenexporteur der Welt). So erreiche ich am Montag abend die Grenze und fahr am 07.11.2006 von Huaquillas nach Peru.

Statistik :
Ecuador: 921 km, 7.698 Hm, 56:24 Std. (79:40 Std.)
7 ½ Tage, 3 ½ Ruhetage
122 km/Tag, 16,3 km/Std., 1005 Hm/Tag, 836 Hm/100 km

Tourverlauf :
Tulcan - Ibarra - Quito - Riobamba - Alausi (35) - El Triunfo (Nebenstrasse) - La Troncal - Pto. Inca (60) - Naranjal - Santa Rosa - Arenillas - Huaquillas (Grenze zu Peru) (25).

Bilder (Kolumbien und Ecuador)

2007-03-23T01:27:00.001+01:00

Bilder (Kolumbien und Ecuador)

Kolumbien und Ecuador

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Bolivien

2007-03-23T01:26:00.003+01:00

Bolivien

Hostal - Hosterjia - Hospedia - Alojamiento. Schotter und Betonstrasse.

Samstag 09.12.2006 bis Freitag 15.12.2006

Die Fahrt ueber den Titicaca-See verlief ohne Zwischenfaelle. Mit 7 Mann Besatzung und "Oscar" vom Tourismusbuero stechen wir am Samstag 6.30 Uhr in See und sind nach 9 Stunden auf der anderen Seite; dort legen wir - da es keinen Hafen gibt - an einer Steinmole an und das Ausladen meines Gepaecks wird zum waghalsigen Abenteuer, aber gluecklich beendet.
Nur noch 9 km bis zum exklusiven Bad Copacabana, wo ich ein Hotelzimmer fuer 5 USD miete. Die Fahrt am naechsten Morgen nach La Paz wird ein wunderschoenes Erlebnis. Es geht vom See (3.811 m) auf ueber 4.250 m hoch und man faehrt auf einer schmalen Landzunge zwischen zwei Seen, wobei man eine malerische Landschaft ueberblickt. In Huatajato besuche ich das Kon tiki Museum, fuehle superleichtes Balza-Holz und stelle mir vor, wie Toor Heyerdahl das Holz von hier nach Puno und dann 4.000 m tiefer zum Meer gebracht hat.
Bei der Hotelsuche in La Paz erweisen sich die fehlenden Sprachkenntnisse als Manko. Bisher hatte ich in allen spanischsprechenden Laendern (und auch noch in Copacabana) eine Uebernachtung unter "Hostal, Hosteria, Hospedia oder Hotel" gefunden. Danach suche ich. Hier heisst das "Alojamiento" (Unterkunft), an solchen war ich vorbeigefahren. Erst als ich an einer Tankstelle frage, klaert man mich ueber die andere Bezeichnung auf.
Von La Paz geht es durch eine lieblich, flache Landschaft in 4.000 m Hoehe. Kaum Steigungen, nichts von Regenzeit zu merken. Die Strecke des naechsten Tages fuehrt zur alten Minenstadt Oruro und die Landschaft unterscheidet sich von der des Vortages kaum. Unterwegs Schafhirten, aermliche Lehmdoerfer, Strassenarbeiter, mit denen ich fruehstuecke. Es rollt "wie in alten Zeiten" und die Hoehenakklimatisation scheint geglueckt zu sein. In Oruro herrscht das totale Verkehrschaos: enge Einbahnstrassen, aufgerissene Fusswege, hupende Autofahrer, dazwischen Leute und auch mal ein Radfahrer, der sich vollkommmen hilflos vorkommt. Von Oruro sind es bis zur chilenischen Grenze 246 km. Aber was fuer welche: 44 km normale Betonstrasse - 60 km Schotterstrasse "vom Feinsten" (fast nur Wellbleche, Geschwindigkeit um die 8 km/h) - die naechsten Tag 70 km allerfeinste, spiegelglatte Betonstrasse (gerade fertig gebaut) ohne jeden Fugenstoss, das beste, was ich auf meiner ganzen Tour gefahren bin - und wenig Verkehr. Abrupter Abbruch und wieder Schotter (30 km in 3 1/2 Stunden). Dann geht es 42 km "schottrig" bis zur chilenischen Grenze, wobei noch einige Steigungen (zweimal von 3.800 m auf 4.050 m) hinzukommen. Der aufgeworfene Split an den Strassenseiten (man faehrt rechts oder links, je nach Strassenbeschaffenheit) laesst das HR einige male wegrutschen und mich auf der Strasse landen.
Nach dem Grenzuebertritt erhoffte ich glatten Asphalt, aber es geht z.T. mit Schotter weiter. Aus zwei geplanten Tagen bis Iquique in Chile werden 3 1/2 Tage. Die Naechte ab Oruro verhalfen dem Zelt wieder zu seiner Daseins-/Mitnahmeberechtigung, weiter davon bei Chile.

Statistik:
624 km (+ 12 km), 1.993 Hm, 42:06 Std. (55:10 Std.)
6 Tage, kein Ruhetag, 1 Transporttag
110 km/Tag, 14,8 km/Std, 380 Hm/Tag, 319 Hm/100 km

Tourverlauf:
Copocabana (Bolivien) - San Pedro de Tiquina - mit der Faehre nach San Pablo de Tiquina - Huarina - Huatajato (Kon tiki Museum) - La Paz - Patacamaya - Oruro (1) - Toledo (NS, noch Betonstrasse) - Pisiga Bolivar (Grenzuebergang zu Chile, NS, Strasse wie oben beschrieben) - Colchane (Grenzort auf chilen. Seite) - weiter bis Quebe (Chile).

Peru

2007-03-23T01:26:00.002+01:00

Peru

"Desierto de Sechura" (Wueste). Wind und eine Bitte an den lieben Gott. Luchos Radfahrerhaus.

Dienstag 07.11.2006 bis Dienstag 14.12.2006

Nun bin ich schon in Peru. Kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Der Berge lasse ich erst mal links liegen (im wahrsten Sinne des Wortes). Jetzt ist es aber ein anderer "Freund" der Radfahrer (siehe dazu Bemerkung weiter unten "Die vier Feinde des Radfahrers"), der es mir angetan hat: Der Wind.
Ich fahr direkt an der Kueste entlang und da "steht" er meist von vorn. Meine Geschwindigkeit ist dabei oft nur um 15/16 km/h. Doch manchmal hab ich IHN auch im Ruecken, das ist dann ein Highlight des Tages, leider selten. Die Strasse fuehrt hier an der Kueste durch ein wuestenartiges Gebiet. Es ist zwar trocken und warm, aber durch den Luftzug schwitzt man kaum. Kein unangenehmes Fahren. Gestern hatte ich einen Wahnsinnsritt von 191 km ueber 11 Stunden (auch bei leicht welligem Gelaende mit 628 Hm), morgen werden es durch die Wueste 200 km (bisher meine einzige 200 km-Strecke auf dieser Tour) und daher goenne ich mir heute einen Ruhetag, denn es heisst zeitig aufstehen und gegen 5 Uhr losfahren.
Leute, seit Panama fuehle/weiss ich, dass ich die Tour schaffen kann. Koennt ihr euch vorstellen, in was fuer einer Stimmung ich mich befinde ?

4 Tage spaeter in Trujillo: Es wurden keine 200 km. Nach 12 ½ Stunden Radfahrt (15 Stunden unterwegs) war ich am Ende meiner Kuenste/Kraefte. Es war finster und die "Policia carretera" hatte Erbarmen und nahm mich an einer Mautstelle fuer eine Nacht bei sich auf, denn im Ort gab es kein Hotel und zelten war unmoeglich. Die naechsten Tage verstaerkte sich der Wind noch und uebermorgen werde ich wieder in die Berge "fluechten". Sie sind "nur" das Fegefeuer im Vergleich zur Hoelle des Windes.

Bei der Fahrt durch die Wueste koennte etwa folgendes Gedanken-Gespraech stattgefunden haben.

"Lieber Gott" - so es dich gibt -, "gib mir doch mal 100 oder 200 km mit leichtem Gefaelle und ein wenig Rueckenwind oder auch nur eines von beiden, aber auf keinen Fall Gegenwind oder Berge."
"Mein Sohn", so sprach der Herr, "waerst du Gottloser doch die Strecke andersherum, von Sued nach Nord gefahren, haettest du die letzten drei Tage Rueckenwind gehabt."
Der Teufel, diabolisch grinsend: "..... und dabei halten wir noch schoene Gegenwindstrecken fuer dich bereit."

Und vorgestern (Sonntag 12.11.2006), wo es am schlimmsten war, fasste ich den Entschluss von der Hoelle doch erst mal wieder ins Fegefeuer auszuweichen, d.h. zwar den Teufel mit dem Belzebub austreiben. ABER wenn man bergauf faehrt, faehrt man irgendwann wenigstens wieder mal bergab, aber Gegenwind bringt nicht automatisch Rueckenwind an anderer Stelle, nur wenn man Glueck hat, erwischt man auch mal welchen. Allerdings kann auch Gegenwind mal aufhoeren, doch darauf hatte ich drei Tage vergeblich gehofft.

Heut am Dienstag hab ich mich am Computer geschafft und der hatte auch seine kleinen Teufelchen, da der Server mit dem Blogger nach dem Bildereintragen Probleme hatte, uebertrug er mir erst mal 25 Bilder nicht und ich musste sie erneut eingeben.
Hier in Trujillo gibt es ein Radfahrerhaus. Ein ehemaliger Spitzenrennfahrer, der auch noch aktiv faehrt, nimmt in seinem Haus einfach jeden auf, der auf grosser Radreise ist. Lucho hat ein dickes Gaestebuch (ein paar Baende), wo sich alle eintragen, die auf grosser Fahrt unterwegs sind. Er weiss zwar nicht von allen das Alter, aber zu den aeltesten, die Alaska - Feuerland oder umgekehrt fahren, gehoere ich schon. Z.Zt. sind ausser mir noch an Francokanadier und ein russisches Paerchen aus Petersburg im Haus. Es ist wie eine Familie und wir tauschen natuerlich inbesondere unsere Streckenerfahrungen aus. Es ist grossartig und veranlasste mich, einen Tag laenger zu bleiben. So konnte ich das Tagebuch aktualisieren und auch nuetzliche Hinweise fuer die weitere Tour sammeln.

Gruene Wueste. Machu Picchu. Die Linien von Nasca. Ein falscher "Fuffzcher". Ein Heim fuer Kinder - Hilfe fuer Kinder

Mittwoch 15.11.2006 bis Samstag 02.12.2006

Von Trujillo nahm ich nun doch erst mal den Weg an der Kueste entlang nach Lima. Es war eine herrliche Fahrt, teilweise sogar mit Rueckenwind durch die Wueste. Zuerst ging es durch ein Gebiet, wo man mit einem ehrgeizigen Programm an der Kueste versucht, die Wueste fuer Pflanzenanbau zu nutzen - und soweit ich das beurteilen kann - auch mit Erfolg. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich grosse Gruenflaechen auf dem Wuestensand ausbreiten, durch Bewaesserung erhalten werden und auch Tieren (Voegeln !) einen neuen Lebensraum bieten. Im Landesinneren beeindruckt die Wueste durch ihre Erhabenheit und Stille (wenn keine Auto kommt). Ich liebe diese karge Landschaft, so dass es mir eine Freude war, dort zu fahren.
Es fuehrt eine sechsspurige autobahnaehnliche Strasse durch Lima, die man als Radfahrer benutzen darf, aber es erfordert vollste Aufmerksamkeit und Kaltbluetigkeit, sich zwischen all den LKW´s, Bussen und PKW´s zu bewegen. Am sichersten fährt man ganz links. An den naechsten Tagen machte das Radfahren mal wieder richtigen Spass fast ohne Wind und mit Steigungen, die sich im Rahmen des Ertraeglichen halten.
In Nasca legte ich einen Stopp ein, um mein Rad unterzustellen und in einem Kurztrip (14 Stunden Busfahrt !) nach Cusco zu fahren. Dort sah ich mir die eindrucksvolle Kathedrale an, eine Kirche (eigentlich die Verbindung von drei Kirchen), wie ich sie in ihrer Ausschmueckung noch nicht gesehen hatte. Und natuerlich fuhr ich mit der Eisenbahn (diese Fahrt allein durch das Urubamba-Tal ist ein Erlebnis, eine spektakulaere Streckenfuehrung, teilweise im Zick-Zack vor und zurueck, um auf diese Weise an Hoehe zu gewinnen ) zum Machu Picchu, einem Inka-Siedlungsort, der 1901 durch Bauern wiederentdeckt, aber erst 1911 von der wissenschaftlichen Welt wahrgenommen wurde.
Zurueck von Cusco flog ich ueber den "Linien von Nasca" jenen raetselhaften Figuren auf einer Hochebene im Gelaende um Nasca, um deren Dokumentation und Erforschung sich die Dresdner Wissenschaftlerin Maria Reiche verdient gemacht hat (Ich hatte schon das Museum in Ica besucht). Als ich einen Besichtigungsturm vor meiner Einfahrt nach Nasca bestieg und mich als Deutscher zu erkennen gab, sagte mir der Kassierer (1 Sol = 0,25 Euro) auf deutsch, dass Maria Reiche aus Dresden stamme. "Ich auch", antwortete ich, was ihn erfreute und er nach einer Postkarte von Dresden fragte. Als ich ihm eine der wiederaufgebauten Dresdner Frauenkirche gab, war er selig.

Bei der Abfahrt aus Nasca drehte man mir eine 50-Sol-"Bluete" (ca. 12,50 €) an, was ich bzw. die Bedienung einer Gaststaette erst 6 Stunden spaeter feststellten.
Von Nasca ging es drei Tage an der Kueste entlang und die Hoelle hatte wahrscheinlich wieder neue Kohlen bekommen und das Hoellenfeuer (sprich: den Gegenwind) neu entfacht. Durchschnittsgeschwindigkeiten um 13km/h und reine Fahrtdauern von jeweils etwa 10 Stunden waren da angesagt. Und dann konnte ich hinter Camana bei einem 15 km langen Anstieg nach 6 km nicht widerstehen "fremdzufahren". Ein LKW-Fahrer hielt von sich aus an (der erste seit Alaska) und bot mir an, mich anzuhaengen bzw. nach weiteren 3 km das Rad aufzuladen und mitzufahren. Ich wollte ja eigentlich nur den Berg hinauf, aber konnte dann der Versuchung, d.h. des draengenden Angebotes des Fahrers ("Es geht noch zweimal lang und steil hoch und wir nehmen dich sogar bis Puno mit") nicht ganz widerstehen und liess mich wenigstens bis Arequipa mitnehmen. Ich sparte einen Fahrtag, denn mit dem Rad haette ich die Strecke (180 km bei 2.300 Hm) an einem Tag nicht geschafft. Wer sich je am Berg geschunden hat, wird das verstehen. Mir entgingen an diesem Tag allerdings auch einige schoene Rueckenwindstrecken und Abfahrten.

Jetzt bin ich in Arequipa in einer Einrichtung, die wir - meine Frau und ich -schon seit Jahren ueber eine Schweizer Missionsgesellschaft unterstuetzt hatten.
Ich wohne in einem kleinen Zimmer im Haus einer Art WG, aber anders als bei uns. Dazu gehoeren: eine Peruanerin (25), ein peruanisches Paerchen mit einem 9 Monate altem Kind, eine Junge, Sixto (12) und ein Maedchen, Martha (15). Die zwei Kinder sind im Gebiet um Cusco zu Hause und lebten in 4.000 m Hoehe. Das Maedchen konnte die Sonnenstrahlung nicht vertragen und hatte eine akute Sonnenallergie, der Junge konnte wegen Armut der Mutter (8 Kinder, Vater an TBC gestorben) nicht mehr zur Schule gehen. Diese zwei haben jetzt hier in dieser kleinen Familie ein zu Hause gefunden, gehen zur Schule und sind froehliche Kinder. Heute hab ich mit ihnen einen Teil des Gartens umgegraben. Es stimmt einen sehr nachdenklich zu sehen, wie Kinder hier um eine Bildung ringen muessen, die ihnen in unserem Lande geradezu in den Schoss faellt. Mit dieser "Familie" werde ich sicher einen froehlichen, besinnlichen 1. Advent feiern. Sie werden singen, wir werden am Vormittag Stollen und Plaetzchen backen und ich werde sie (leider) am Montag verlassen, aber mit einem Gefuehl des Bedauerns und sogar ein bisschen der Scham, ein Gefuehl, das man nicht beschreiben kann.
Diese Einrichtung finanziert sich ausschliesslich von Spenden aus Deutschland, der Schweiz, den USA und wird auch weiterhin im bescheidenen Rahmen von uns unterstuetzt werden. Ich komme bei Gelegenheit darauf zurueck !

4.528 m ! Ueber den Titicaca-See.

Sonntag 03.12.2006 bis Samstag 09.12.2006

Es waren bei der Strecke von Arequipa nach Juliaca scheinbar "nur" 1.500 Hm zu ueberwinden (2.300 m auf 3.800 m), doch mein Hoehenmesser zeigte zwischenzeitlich 4.200 m (eine amtliche Angabe lautete sogar 4.528 m) und in dieser Hoehe fuhr ich fast 2 Tage. Da macht sich mangelnde Anpassung stark bemerkbar: leichte Kopfschmerzen und sehr schnell Ermuedung, so dass ich oft absteigen und ausruhen, ja (bei einer Uebersetzung von 22 : 32 !!!) sogar absteigen und schieben musste und das in einem Gebiet, wo die Hauptsteigungen schon hinter/unter mir lagen. Fuer 400 km brauchte ich 4 ½ Tage und war an jedem Abend geschafft. Dabei waren die Uebernachtungsmoeglichkeiten - wenn ueberhaupt vorhanden - sehr einfach und anspruchslos. Einmal schlief ich in einer Polizeistation.
Heut bin ich in Puno angekommen, das waren nur 52 km. Doch ich merkte, dass ich schon bestens hoehenangepasst bin, denn ich hatte an einem langen Anstieg keine Konditionsprobleme und die Beine wurden nicht schwer. Morgen frueh geht es mit einem kleinen Privatboot fuer viel Geld ueber den Titicaca-See zur bolivianischen Grenze, am Abend werde ich in Copacabana (Bolivien) sein und damit Abschied von Peru nehmen - ein Land das mir kraeftemaessig viel abgefordert hat, das mir aber auch viel gegeben hat, an Naturerlebnissen und sozialen Einblicken. Mein halbtägiger Aufenthalt in Puno liess mich diesen Touristenort und sein Leben etwas naeher kennenlernen.

Statistik:
Peru: 2.690 km (+ 52 km), 13.100 Hm, 173:13 Std. (225:05 Std.)
21 ½ Tage, 7 ½ Ruhetage, 3 Exkursionstage
125 km /Tag, 15,5 km/Std., 609 Hm/Tag, 487 Hm/100 km

Tourverlauf:
Huaquilla (Grenze) - Tumbes - Talara - Sullana (1A) - Piura - Chiclayo - Trujillo - Chimbote - Barranca (1N) - Ancón (NS) - Lima (1N) - Chinca Alta - Piso - Ica -Nasca (1S) - [Nasca - Cusco (26A mit Bus) - Machu Picchu (mit Eisenbahn und Bus); gleicher Weg zurueck nach Nasca] - Lomas - Atico - Camana (1S) - (von 21 km hinter Camana mit LKW bis...) Arequipa - Juliaca (28, 30B, 30A) - Puno (3S) - mit Barke ueber Titicaca-See bis Yonguyo (mit Rad) zur Grenze nach Bolivien (o.Nr.) - Copacabana (Bolivien)

Fotos nach Bolivien

Bilder (Peru und Bolivien)

2007-03-23T01:24:00.002+01:00

Bilder (Peru und Bolivien)

Peru und Bolivien

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Chile

2007-03-23T01:23:00.001+01:00

Chile

Schotterstrasse vom Feinsten.

Samstag १६.12.2006 bis Dienstag 26.12.2006 (2. Weihnachtsfeiertag - hier kein Feiertag)

Noch einige Bemerkungen zu der Fahrt ab Oruro, obwohl das z.T. noch in Bolivien war. Ich hatte die Tuecken des Schotters falsch eingeschaetzt und nicht mit so langsamem Vorwaertskommen gerechnet. Die Ortschaften sind nur aermliche Lehmdoerfer und man bekommt hoechstens etwas zu trinken, zu essen oder ein Mittagessen. Mit Uebernachten ist da nichts. So war meine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet, am Abend genug Wasser und ein paar Broetchen zu haben, um mich ernaehren zu koennen (Haferflocken, Suppen und Brotbelag hatte ich im Gepaeck). Am letzten Tag war es dann ein bisschen kritisch - da ich glaubte schneller in den Genuss der Abfahrt aus 4.300 m Hoehe auf 1.200 m Hoehe (Huara) zu kommen - und ich musste, um nicht vor (von einem) Hunger(ast) vom Rad zu fallen, die "eiserne Reserve", eine grosse Buechse Kaffeesahne und trockene Haferflocken, zu mir nehmen - das half bis ich dann das erloesende Mittagessen in Tarapaca einnehmen konnte.
Drei Naechte im Zelt ist nichts Besonderes, aber es war nur sandiger, schmutziger Felsuntergrund, halt einmal in Quebe (Chile), waren es weiche Bergmossflechten und ein kleiner Bach in der Naehe (hab vorsichtshalber aber nur das Geschirr darin abgewaschen). In den Naechten war es kalt (ich fror aber nicht im Schlafsack) und als ich in Quebe mein Zelt am Morgen einpackte, lag Eis vom naechtlichen Regen auf dem Zelt.
Waschen war an diesen drei Tagen/Abenden Luxus. Und man war nicht nur "normal" dreckig, sondern die auf den Strassen fahrenden LKW´s und vorbeirasenden oder entgegenkommenden Busse wirbelten jedesmal eine Staubwolke auf, da konnte man nur noch die Augen schliessen, nach einigen Sekunden wieder oeffnen und sah auf seiner Haut weiteren Staub. Das ging drei Tage so und der Staub setzte sich dann an der Innnenseite der Sachen ab, die man in der Nacht anzog bzw. im Innenbezug des Schlafsacks.
So war ich froh, als ich in Huara ankam (wollte an diesem Tag eigentlich bis Iquique), ein schoenes Zimmer mieten und mich endlich richtig warm duschen und den Staub der letzten Tage von mir spuelen konnte.
Der naechste Tag (17.12.) war dann eine Erholung. Es ging nur ueber 75 km nach Iquique mit nochmals 1.200 m Hoehenunterschied. Die Fahrt nach Iquique hinunter war eine Augenweide (und ausgerechnet da hatte ich Probleme mit dem Fotoapparat und konnte diesen einmaligen Anblick einer am Meer liegenden Stadt von oben nicht im Bild festhalten - Kamera ist wieder i.O.). In Iquique liess ich dann dem Rad die gleiche Pflege angedeihen, wie mir in Huara. Es ist jetzt fit fuer die letzten .....tausend km.
Dass ich bei der Abfahrt den 20.000sten km gefahren bin, ist ja unten zu sehen.

Wo ich Weihnachten verbringe ? Ich weiss es noch nicht । Und wo meinen Geburtstag (ich hoffe, viele e-mails zu bekommen) - weiss ich auch noch nicht !

20.000 km

(17.12.2006, 13.00 Uhr, 18 km vor Iquique auf einer herrlichen Abfahrt)

In eigener Sache. 36. Hochzeitstag (Sonntag, 17. Dezember 2006)

Liebe Gisela, heute ist unser 36.Hochzeitstag und ich moechte dir hier in aller Oeffentlichkeit dafuer danken, dass du mich in all dieser Zeit ertragen hast.
Aber ich schreibe es vor allem hier, weil ich dir so unendlich dankbar bin fuer dein Verstaendnis, das du aufbringst, damit ich diese Tour durchfuehren kann, dafuer, dass ich meinen Traum verwirklichen kann. Ich weiss, es ist fast eine Zumutung, umso so mehr bewundere ich dich. Auch wenn du es vielleicht nicht verstehst, dass man so verrueckt sein kann, aber du hast es akzeptiert, auch wenn es fuer dich manche zusaetzliche Belastung brachte und bringt.
Ob ich dir das jemals "heimzahlen" kann ? Ich will es versuchen. Ich danke dir unendlich dafuer. DANKE !
Der kleine Blumengruss aus Chile zu unserem Hochzeitstag. Ich umarme dich !
Dein Peter

Wueste. Wieder "Fremd"fahren. Hilfe vom Tourismusbüro. Fernsehen

Drei Tage von Iquique nach Antofagasta und immer nur Wueste. Doerfer dazwischen, das sind nur ein paar Holzhuetten. Aber Restaurants hat man schon, um gut Mittag zu essen. Ich zelte zwei Naechte, ehe ich in A. bin. Und dabei bin ich noch "fremd"gefahren. Ich wollte es unbedingt schaffen, Weihnachten in einer Stadt zu sein, von der aus man telefonieren kann, also musste ich heute die Etappe schaffen. Gegenwind was das Zeug haelt. Nach 2 Stunden war mir klar, dass es nichts wird. Es waren zwar noch drei Tage vor Heiligabend, aber da kamen ploetzlich zwei "Engel" in Gestalt von Kraftfahrern und luden mich in ihren Transporter fuer die letzten 100 Kilometer nach Antofagasta ein. Da kann man nicht ablehnen. Von A. nach Chañaral war das Terrain ebenso und der Wind und 420 km. Von A. ging es stetig aber ganz allmaehlich bergauf, "ploetzlich" war man auf 1.200 m und am naechsten Tag auf ueber 2.000 m. Hier lachte auch mal das Radfahrerherz - RUECKENWIND. Am 24.12. kaempfte ich, um Chañaral zu erreichen (das Christkind hatte dabei als besondere Ueberraschung noch einen steifen Gegenwind - bergab 13 km/h beim Fahren im Stehen - als "Geschenk" auf den letzten 20 km bereit) und 17.30 Uhr (in Deutschland 21.30 Uhr) hatte ich dann endlich die - wenn auch sehr teure - telefonische Weihnachtsverbindung nach Hause.
Die Strecke nach Copiapó war "nur" 170 km lang, aber da ich meine Luftpumpe vergessen hatte, nach 8 km noch einmal umkehrte, musste ich doch 1,5 Tage fahren, wobei wieder mal die Defekthexe 8 km vor Copiapó zuschlug (Glasspitter auf einem extra ausgewiesenem Radweg, den ich dann nicht mehr benutzte).
In Copiapó, das ich von meinem Aufenthalt 2003 gut kannte, hatte ich einen guten Draht zum Reisebuero. Sie halfen mir einige Faehr- und Busverbindungen fuer die Rueckfahrt herauszufinden. Heute Abend werden wir noch zusammensitzen, gemeinsam essen (und trinken).

Ach so, das chilenischen Fernsehen war auch da und ich musste ueber meine Tour (in englisch) berichten. So wird man "weltberuehmt".

Die naechsten Etappen fuehren mich erst noch weiter durch die Atacamawueste, die sich ueber den gesamten Norden Chiles erstreckt, nach Santiago der Chile, wo ich am 1. oder 2. Januar 2007 (schon wieder ein Jahr rum) sein moechte.

Freunde in Copiapo. "Fernsehstar". Silvester. Wieder hilfreiche Polizei

Mittwoch 27.12.2006 bis Dienstag 02.01.2007

Am Morgen des 27. geht es nach dem Zusammensein mit dem Tourismuschef von Copiapó ein bisschen spaeter weg (erst 9 Uhr) als sonst. Der 10 km lange Anstieg aus Copiapó wird im Schnitt von 11 km/h bewaeltigt. Dabei ueberhole ich ein Paerchen aus Japan, die auf der gleichen Strecke wie ich seit Mai 2005 unterwegs sind. Natuerlich ist ein Plausch angesagt und wir tauschen Erfahrungen aus, aber fuer die Weiterfahrt trennen wir uns wieder.
Die naechsten vier Naechte ist wieder mal Zelten aktuell, bei teilweise sehr schlechtem Untergrund, aber auch gutem festem Wuestensand. Es gibt keine anderen Uebernachtungsmoeglichkeiten. Genug Wasser und Brot sind die wichtigsten Nahrungsmittel, die man sich besorgen muss (und Benzin fuer den Kocher); andere Dinge (Wurst, Kaese, Marmelade, Butter) hat man im Gepaeck. Butter wird zwar am Tag sehr weich, doch in der relativen Kuehle der Nacht (7-15º C) erlangt sie wieder eine vernuenftige Konsistenz. Die vierte Nacht campiere ich auf einem Kraftfahrerstuetzpunkt und kann mich endlich mal wieder richtig waschen/duschen.
Am 28. sind es zwei Anstiege von 18 km und 15 km bei einer Hoehendifferenz von 1.214 m, die mich nerven.
Nach dem ersten Anstieg zwingt mich die Muedigkeit vom Rad zu steigen und erst mal 45 min zu schlafen. Nach dem zweiten Anstieg haelt ploetzlich ein Auto: " Ich hab sie gestern im Fernsehen gesehen, sie fahren doch nach Patagonien, ich fahre auch viel Rad". Kurze Unterhaltung und von seiner Frau ein paar Weihnachtskekse fuer mich (die ich am Abend genuesslich mit einer Tasse Kakao zu mir nehme).
Die gesamt Strecke vor Santiago ist vom staendigen Auf und Ab gekennzeichnet. Die Anstiege sind nicht sehr lang, aber an jedem Abend sind es auch ueber 1.000 Hm, die sich summiert haben.
Silvester verbringe ich in einer Kleinstadt (La Calera). Vorher geleitet mich die Polizei bzw. faehrt mich durch einen 2,6 km langen Tunnel, der fuer Radfahrer gesperrt ist. Ich spare so einen 400 m Anstieg !
Silvester ist wie ein normaler Wochentag, Geschaefte haben am Abend noch offen, nur von vier Hotels haben drei geschlossen. Bin ich froh, dann eines gefunden zu haben. Essen oder Feiern in einem Lokal - Fehlanzeige. Was bleibt mir uebrig. Ich kauf mir eine kleine Flasche guten Wein und Schokolade und feiere fuer mich allein. Kurz vor Mitternacht geh ich noch mal hinaus. Es ist nicht viel los. Ein paar Knaller, froehliche Menschen hier und da auf der Strasse und einge herrenlose Hunde. Eine Kirche hat geschlossen in der anderen begehen die Glaeubigen den Jahreswechsel auf ihre Weise. Mitternacht faehrt (das) ein(e) Polizeiauto durch die Stadt und kuendigt das Jahr 2007 durch Sondersignal an. Alle schauen ehrfuerchtig auf ein grosses mit Gluehbirnen installiertes Kreuz auf einem Berg. Das war Silvester in La Calera.
Neujahr - und das ist der Vorteil dieses Tages und auch von Silvester nachmittag - ist nicht viel los auf den Strassen und ich kann frei auf der Autobahn (fuer Radfahrer erlaubt - bei schoenem breiten Randstreifen) fahren.
In Santiago bekomme ich ein relativ preiswertes und nicht schlechtes Zimmer. Ich mach meinen Rueckflug perfekt und geniesse den Flair der Grossstadt.
Morgen geht es weiter nach Sueden. Bariloche in Argentinien ist der naechste Fixpunkt, dort werde ich im groessten (?) Schokoladengeschaeft der Welt meinen Geburtstag feiern und mich an Schokolade (hoffentlich nicht) ueberfressen.

Endlich mal >200 km. Verhinderter Thermenbesuch.

Mittwoch 03.01.2007 bis Donnerstag 11.01.2007

Am Mittwoch verlasse ich Santiago und kann nach ueber 22.000 km Training auf einer flachen Strecke mit Rueckenwind (ist keine Kunst) endlich meine erste (und wahrscheinlich einzige) Strecke ueber 200 km fahren. Dabei begleiten mich links (oestlich) die z.T. schneebedeckten Berge der Cordilleren (von den in Argentinien liegenden sind einige ueber 4.000 m). Die kleinen Baeche und Fluesse fuehren reichlich Wasser von der sommerlichen Schneeschmelze in den Bergen. Weite Strecken in Weinanbaugebieten und im Hintergrund wieder die Berglandschaft bestimmen die Fahrt am zweiten Tag nach Santiago. In Talca bewundere ich die modernen Universitaetsgebaeude in einer grosszuegigen Anlage vor und die herrlichen Parkanlagen in der Stadt. In einer Autobahnraststaette schenken mir Brasilianer spontan ein T-Shirt als sie von meiner Fahrt hoeren.

Der verhinderte Besuch eines Nationalparkes und eines Thermalbades
Auf der Karte hatte ich mir den Nationalpark Conguillio als Ziel ausgesucht. Ich wollte ihn durchfahren, aber wieder mal die Rechnung ohne die Schotterstrassen gemacht. Ein deutscher Wirt aus Berchtesgaden zeigte mir eine Abkuerzung, weil ich zu weit gefahren war, hab aber als ich mich eine halbe Stunde Rad schiebend bergauf geschunden hatte, beschliesse ich umzukehren und zurueck zur Autopiste zu fahren. Von dort aus wollte ich am naechsten Tag ein Thermalbad (laut Karte) aufsuchen. ABER, es war wieder ein Flopp, denn die Baeder lagen vom bezeichneten Ort weitab in den Bergen. Zum Glueck hatte ich das aber schon 25 km vorher in Villiarca erfragt und konnte den Tag noch mit einem herrlichen Bad im gleichnamigen See abschliessen.

Einladung auf eine Farm
Es rollte wieder ausgezeichnet und ich war am 9.1. gerade dabei zu ueberlegen, ob ich heute wieder einen langen "Kanten" fahre, denn es war noch frueh am Abend (es ist bis 22 Uhr hell) und Rueckenwind, als ein Auto hielt, mich nach dem "Wohin ?" fragte und mir dann anbot auf seine Farm zu kommen. Ich akzeptierte und nach der Wegbeschreibung nahm er mich dort nach 1 ½ Stunden in Empfang. Es folgte ein opulentes Abendmahl in einer 60 km weiter entfernten Gaststaette zusammen mit zwei US-amerikanischen Freunden aus der Finanzbranche, die am uebernaechsten Tag eine Vulkanbesteigung vornehmen wollen.
Warum mich Ion - so hiess er - einlud: er ist selbst ein begeisterter Radfahrer (hatte zu Hause zwei tolle Rennmaschinen stehen), da musste er einen so "verrueckten" Radfahrer einfach einladen. Er stammt aus England und ist vor 8 Jahren bei einem Segeltoern mit seiner Frau in Chile haengengeblieben, hat eine Farm gekauft und zuechtet heute Kuehe, Pferde und Schafe. Von seinen Bienen gab er mir ein grosses Glas Honig mit.
Ich wohnte bei ihm in einem tollen Ferienhaus ganz fuer mich allein.

Die Fahrt zur Grenze hat es am Donnerstag (11.1.) in sich. Mit 1.621 Hm, wobei 900 Hm nach der chilenischen Grenzkontrolle anfallen und sich die argentinische erst 42 km weiter befindet, ist sie eine der anstrengendsten. Aber schon auf der kurzen Bergabstrecke tauche ich - das kann ich gerade noch erkennen - ein in eine phantastische Felslandschaft ein. Es wird finster und es gibt an der Grenze keine Unterkunft. Was tun ? Halb 11 am Abend bin ich endlich auf einem Zeltplatz. Hilfreiche argentinische Camper helfen mir beim Zeltaufbau, sie sorgen auch fuer eine ausreichende Beleuchtung. Ich esse nur zwei Honigbroetchen und trinke Tee von ihnen, ehe ich todmuede im Schlafsack verschwinde und um 5 Uhr wieder aufwache.
Ich muss später noch zweimal nach Chile wechseln, wegen des etwas komplizierten Grenzverlaufes, der geographischen Gegebenheiten und meinem Tourplan (Rueckflug).

Statistik :
Chile: 3.416 km (+16 km), 17.393 Hm, 201:35 Std. (254:50 Std.)
24 Tage, 3 Ruhetage
142 km/Tag, 16,9 km/Std., 714 Hm/Tag, 509 Hm/100 km

Tourverlauf :
Pisiga (Bolivien)/Colchan (Chile) - Quebe - Huara (155) - Iquique (5,1) - Antofagasta (1, Kuestenstrasse) - Chanaral - Copiapó - Valenar - La Serena (5) - La Calera (Autopista 5; fuer Radfahrer erlaubt) - Santiago de Chile - Chillán - Victoria (5, Autopista) - Curacautin (89) - Manzanar - (zurueck nach) Curacautin - Lautaro - Freire (5) - Villarrica (119) - Loncoche - Los Lagos (5) - Malihue - (zurueck nach) Los Lagos - Osorno (5) - Anticura - Grenze (215) - San Carlos de Bariloche (Argentinien) (231)

Bilder (Chile)

2007-03-23T01:20:00.001+01:00

Bilder (Chile)

Chile

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Argentinien

2007-03-23T01:15:00.003+01:00

Argentinien

Beverly. Geburtstag. Schokolade.

Freitag 12.01.2007 bis Sonntag 21.01.2007

Nach gutem Fruehstueck und Zeltzusammenbau geht es dann auf den heute kurzen Abschnitt nach San Carlos de Bariloche, der Schokoladenhauptstadt Argentiniens (oder der Welt ?). Der mich in den naechsten Wochen begleitende Wind macht sich auf den letzten 20 km schon mal kraeftig von der Seite bemerkbar. Doch da es nicht mehr weit bis B. ist, habe ich nur Augen fuer die herrliche Berglandschaft Argentiniens und fotografiere (auch in den naechsten Tagen) mehr als sonst.
Am Ortseingang treffe ich Beverly Wagner, eine 60-jaehrige (!) Radfahrerin (Amerikanerin aus Seattle, die aber 9 Monate im Jahr in Bolivien lebt, wenn sie nicht gerade mit dem Rad unterwegs ist, wie jetzt). Fuer Samstag lade ich sie in das groesste Schokoladengeschaeft "del Tourista" zu einer Geburtstagsrunde ein. Sie uebernachtet in einem Camp, waehrend ich mich - wie ihr es mir alle empfohlen habt - in einem guten 3-Stern-Hotel mit Seeblick und -zugang einmiete.
Ausser der kleinen "Party", leiste ich mir an dem Tag noch Torte, Kakao und Pralinen und am naechsten Tag ebenfalls, sowie am Abend ein gutes Essen im Hotel (allerdings) mit Weisswein (Rotwein folgt beim Abschluss in Ushuaia). In Bariloche findet man ein Schokoladengeschaeft am anderen und auch einige herstellende Fabriken. Wer es sich leisten kann (ich meine vom Gewicht), sollte mal nach Bariloche fahren - ist uebrigens auch Skizentrum im Winter (in Europa Sommer).

Morgen am 15. Januar geht es weiter nach Sueden auf der gehassten, "geliebten", stets windigen und zum grossen Teil "schottrigen" Staatsstrasse 40. Die 40 zu fahren gilt (unter Motorradfahrern und erst recht unter Radfahrern) als Herausforderung. Auch das werde ich ueberstehen (hoffe ich).

Die "40" ist stärker als ich. Zur Atlantikküste.

Fortsetzung am Sonntag 21.01.2007 in Sarmiento

Ich hab die Herausforderung nicht angenommen ! Es war einfach nicht moeglich, auf dem Schotter zu fahren. Schon an einem kleinen Huegel (und groessere waeren erst noch im Verlauf der "40" gekommen), blieb ich mit den schmalen Reifen einfach im groben Sand stecken. Ein Aufsteigen war so gut wie nicht moeglich und die Gefahr eines unfreiwilligen Abstiegs ist zu gross (hab mir schon dreimal das rechte Knie dabei aufgeschlagen - immer wieder auf die selbe Stelle, aua !). Fuer diese Strecken braucht man tatsaechlich ein Mountain-Bike mit breiten Reifen. Alle, die ich kenne oder die mir begegnet sind, hatten diese Ausruestung. So entschloss ich mich gestern, nach Osten auszuweichen und an der Atlantikkueste (!) weiterzufahren. Dort gibt es in Argentinien eine asphaltierte Strasse fast bis Ushuaia, nur 100 oder 200 km Schotter (sonst waeren es ueber 1.000 km gewesen). Wie man nach Feuerland kommt, ist ja egal, Hauptsache man kommt. Natuerlich verpasse ich dabei einige schoene Landschaftsgebiete in Argentinien. Doch ich kann von Puerto Natales aus - wenn es sich zeitlich machen laesst, da ich ja jetzt ein paar Tage "raushole" - noch einmal in das Gebiet von Torres del Paine "eindringen" und auch irgendwie zum Moreno-Gletscher gelangen, um mir diese Glanzstuecke der Natur nicht entgehen zu lassen.

Zwischen San Carlos de Bariloche und Sarmiento, wo ich heute einen Ruhetag eingelegt habe, bin ich ebenfalls durch eine herrliche Landschaft gefahren, einen Tag zusammen mit Mariano, einem Argentinier, der seine erste grosse Radtour machte. Erica und Ryan, ein schweizerisch/amerikanisches Paerchen begegnete ich auf dem Weg von Ushuaia nach Alaska (1 1/2 Jahre) und in einem Ein-Wohnhaus-Dorf traf ich ueberraschend auf eine deutschsprechende Argentinierin.
Die Pampa hat auch ihre Reize, allerdings sind durch die duenne Besiedlung dieses Gebietes auch Ortschaften mit Tankstellen oder kleinen Restaurants nur in sehr grossen Entfernungen voneinander (ca. 100 km) anzutreffen und man muss sich ausreichend mit Verpflegung und Trinkwasser eindecken. Uebernachtet hab ich dabei meist im Zelt, umgeben von der Einsamkeit der Pampa. Der Wind weht hier ausschliesslich aus westlicher Richtung, so dass ich ihn - wenn ich mich jetzt nach Osten bewege - meist von hinten haben werde (ist auch mal ganz schoen) । Wie es an der Atlantikkueste ist, wird sich zeigen.

Steaks. Begegnungen. Wind.

Montag 22.01.2007 bis Montag 29.01.2007:

Ich haette heute ja gern wieder ein paar Bilder von Argentinien eingegeben, da ich mir diesen Tag extra fuer die Arbeit im internet-Cafe genommen hatte. Aber leider ist es hier etwas schwierig, hoffe aber, es vor Beendigung der Tour noch realisieren zu koennen.
Dafuer heute eine ausfuehrlicher Textteil.

Der Montag (22.02.) bringt am Abend gleich wieder eine erzaehlenswerte Begegnung. Der Reihe nach: Dieser Tag hat mit ueber 700 Hm zwar auch seine Steigungen, ist aber dann auf der Altiplana lange Strecken flach. Die Strasse fuehrt durch ein riesiges Erdoelfeld.

Rechts und links arbeiten die Erdoelpumpen leise und fast geisterhaft. Fuer mich hat so eine Erdoelpumpe immer etwas Mystisches, Unheimliches an sich, wie von Geisterhand bewegt, foerdert sie das millonen Jahre alte Oel aus der Tiefe und macht unser taegliches Leben damit erst zu dem, was es ist. Wie lange wird dieser Reichtum wohl noch vorhanden sein ?

Der Wind weht nicht allzu stark mal von vorn, mal von hinten, aber ertraeglich. Als Mittagessen bekomme ich an diesem Tag erstmals zwei richtig dicke argentinische Steaks (das gibt Kraft). Danach geht es leicht bergauf und -ab. Comodore Rivadavia ist eine groessere Stadt und ich muss wieder einkaufen und will dann noch - da es noch zeitig und lange hell ist - ein Stueck aus der Stadt hinausfahren, da ich einen Hinweis fuer Uebernachtungs-Cabinas gesehen hatte. In der Kaufhalle frage ich einen Mann, der sich staunend mein Rad ansieht, danach. Er kennt aber nichts. So fahr ich erst mal los. Etwa 3 km weiter steht dieser Mann mit seinem Auto an der Strasse. Er macht mir klar, dass ich halten und ihm folgen solle. 5 Blocks weiter hat er sein "Office" (er ist Fuhrunternehmer), da koenne ich auch schlafen. Ich folge ihm und hab eine Uebernachtung, kann duschen und zur Ueberraschung bereitet er uns beiden noch je ein Steak (das dritte an diesem Tag, das ich esse). Aber er und ich muessen am nächsten Morgen um 6 Uhr das Buero verlassen, weil er wegfahren muss. So zeitig war ich bisher nur einmal auf der Strecke. Bedeckt, etwas kuehl, aber angenehm. Und die etwa 150 km heute werde ich ohne weiteres schaffen. Bis Mittag ist ja alles gut. Starker Seitenwind mit kleiner Rueckwindkomponente machen das Fahren zwar nicht einfach, aber man kommt vorwaerts. Wieder mal hab ich die Rechnung diesmal ohne den Wind gemacht. Nach dem Essen in Caleta Olivia steht der Wind voll von vorn. 6-7 km/h - meine Geschwindigkeit. 75 km haette ich an diesem Tag noch zu fahren gehabt. Er treibt mich auf die andere Strassenseite (wo ich dann aus Sicherheitsgruenden fuer mich weiterfahre und entgegenkommenden Autos - es sind zum Glueck nicht viel - auf den Randstreifen ausweiche). 3 x wirft mich der Wind um, ich verletze mich leicht an Knie, Wade und Schienbein. Nach 40 km gebe ich auf. Aber wo und wie das Zelt aufbauen ? Unter einem Brueckendurchbruch (ohne Wasser nur fuer Notfaelle bei sehr starkem Regen) von 2x2 m kann ich gerade so mein Zelt errichten - windgeschuetzt. Hier hatte ich die Befuerchtung: "Wenn das der gehasste, kalte Patagonienwind ist und es so weitergeht, dann musst du tatsaechlich noch aufgeben !" Am naechsten Morgen - der Wind wie "weggeblasen". Sonnenschein. Es rollt und mit 176 km an diesem Tag hole ich den "Verlust" vom Vortag wieder auf. Von 2 deutschen Radfahrern (Harry aus dem Schwarz- und Olaf aus dem Spreewald - die ersten die ich hier im Sueden treffe - auf Argentinientour), erfahre ich, dass sie am Vortag ein starkes Unwetter hatten, so dass "mein" Wind "nur" eine Erscheinung am Rande der Gewitterfront war. Sie informieren mich auch noch, wo ich eine gute Uebernachtungsmoeglichkeit an einer Tankstelle auf dieser Strecke finde. Das Hotel ist zwar besetzt, aber eine schoene Zeltmoeglichkeit und ein gutes Restaurant (wieder Steak), machen den Aufenthalt angenehm. Ach, an diesem Tag war da noch eine Begegnung unterwegs: Louis, Antonio-Carlos und Vitor, drei Brasilianer (einer davon promovierter Kernphysiker) - auch auf (Auto)Tour - halten an und wollen unbedingt ein Foto von mir machen. Als "Honorar" bekomme ich 6 grosse Nektarinen und Orangensaftpulver.
Als ich am naechsten Morgen gefruehstueckt und Zelt zusammengebaut habe, will ich noch einen "Kaffee con Leche" trinken, da steht ein Reiserad vor dem Tankstellenrestaurant. Drin sitzt Ted, ein baertiger Radfahrer aus Holland. Natuerlich sind wir gleich im Gespraech. Er ist auf Argentinien-Tour (7.000 km) und faehrt nach Norden, ist auch schon mal rund um Australien (21.000 km) und Alaska-Panama gefahren, war mit dem Rad in China und wer weiss wo noch, was er mir nicht erzaehlt hat. Er beabsichtigt von Wladiwostok aus, Russland "aufzurollen". Und nun staunt: er ist 4 Wochen aelter als ich !
Es lauft an diesm Tag wieder gut und die Hinweise von Ted zu Strecke und Windverhaeltnissen sind mir nuetzlich, wobei er meint - und diese Erfahrung hab ich inzwischen auch gemacht -, dass man hier das Wetter und die Windrichtung nie voraussagen kann. Gestern hatte er auf meiner heute bevorstehenden Strecke Rueckenwind, heute hab ich Seitenwind mit starker Rueckenwindkomponente und ich fahr in entgegengesetzter Richtung. Ich komme bis Pt. San Julian einer kleinen Hafenstadt, mit touristischen Attraktionen. Am naechsten Morgen mache ich mit einem Schlauchboot hier noch eine Exkursion zu einer Pinguininsel (auch das hatte mir Ted empfohlen), fotografiere einige der 37.000 hier lebenden Pinguine, sehe Comorane und Delfine. So komme ich erst Mittag weg. Die 130 km sollten gerade noch zu schaffen sein (es ist bis 22 Uhr hell). Wieder ist es der Wind, der mir einen Strich durch die Rechnung macht. Nach 5 1/4 Std. bin ich 53 km gefahren. Ich gebe wieder mal auf und muss mir einen einigermassen windgeschuetzten Zeltplatz suchen. Hab ja schon Erfahrung mit Bruecken. Diesmal ist der Querschnitt ueberall aber nur 1x1 m. Doch der Hangeinschnitt (oder wie nennt man das brueckbautechnisch ?) bietet einen Windschatten, der es auch dort moeglich macht zu zelten. Nach dem Abendbrot schlafe ich auch hier - wie zwei Tage zuvor - ausgezeichnet. Nun wird die naechste Etappe nur eine Kurzetappe bis zum urspruneglichen Vortagesziel (Piedrabuena bei Puerto Santa Cruz - das wievielte Santa Cruz wohl schon auf meiner Tour ?). Es ist ein schmuckes kleines Staedtchen mit einem ausgezeichneten fast familiaeren Zeltplatz.
Die Strecke am naechsten Tag ist etwas problematisch। Der Wind wird mich zu 2 x 125 km (oder weniger) zwingen und ich muss unterwegs irgendwo zelten, denke ich. Doch es gibt auch Ueberraschungen. Nachdem ich die ersten 100 km in genau 6 Stunden gefahren war (eine fuer die hiesigen Verhaeltnisse noch akzeptable Geschwindigkeit), hab ich den Wind von hinten - 100 km in 3:55 Std. So beschliesse ich noch 50 km dranzuhaengen und bis Rio Gallegos zu fahren - der letzten groesseren Stadt vor dem kurzen Wiederuebertritt nach Chile - wohl wissend, dass die letzten 27 km hart werden, weil die Strasse da im rechten Winkel abbiegt und der Wind von vorn kommt. So war es auch und ich brauchte noch ueber 2 Stunden fuer diese Strecke. Um 23 Uhr hatte ich ein (gutes) Hotel und beschlossen, heute Pause zu machen. 29 km vor dem Tagesziel sah ich auch erstmals einen Wegweiser "Ushuaia 749 km"). Von hier sind es nun nur noch 720 km, davon allerdings 210 km "Schotter". Trotzdem, es ist bald geschafft.

Die vier Feinde des Radfahrers

Wenn man taeglich 8 und mehr Stunden auf dem Rad sitzt, macht man sich seine Gedanken. Man lernt Freunde und Feinde kennen. Heute moechte ich mal die 4 Feinde des Radfahrers beschreiben.
Es sind Schotter, Wind, Berge und Regen (Reihenfolge ist Rangfolge).

1. Schotter
Das ist der Schlimmste. Er liegt auf der Strasse oder vielmehr, er ist die Strasse. Er grinst dich an, tut ganz unschuldig. "Komm fahr nur auf mir, ist kein Problem". Und du laesst dich darauf ein. Bis er nicht nur als einzelner kleiner Stein auftritt oder als durchaus fahrbare Laengsrille. Nein jetzt sind es Querrillen, die dein Rad und dich huepfen lassen und die Steine sind massenweise grosse und kleine Steine, Kiesel, die dich mit dem Rad versinken lassen. Jetzt packt er dich. Sein Grinsen geht in ein hoehnischen Knirschen ueber. Das Vorder- und/oder Hinterrad rutscht weg und du fliegst auf die Fresse, und immer auf die selbe Stelle (dreimal auf das rechte Knie).
Er ist unberechenbar, du weisst nicht, ob er dich erst narrt und unschuldig, glatt und fest ist/zu sein scheint und nach 100 km in seiner gemeinen Form auftritt. Ich hasse ihn. Er ist immer schlecht.
Es sei nicht verschwiegen, dass es auch "Schotterwege" gibt, die glatten Waldwegen gleichen, auf denen man fast so schnell, wie auf Asphalt fahren kann, aber diese sind hier eher selten.
Strassen mit (vielen) Schlagloechern zaehlen auch hierzu, sie offenbaren aber ihre Schlechtigkeit allein schon durch ihr Aussehen.

2. Wind
Oh, du Schelm. Er spielt mit dir. Immer. Mal tritt er in seiner gemeinen Form als (starker) Gegenwind auf und macht das Vorwaertskommen zur Qual oder fast unmoeglich. Mal kommt er von der Seite und schiebt dich auf die andere Strassenseite. Manchmal schiebt er dich dabei auch ein bisschen vorwaerts.
Er kann aber auch lieb sein. Er kommt als Rueckenwind und macht das Radfahren zum Vergnuegen, aber nicht automatisch nach einem Gegenwind, sondern so wie er will.
Wie gesagt, er ist wie ein Kind, er spielt mit dir, ist dabei aber unberechenbar.

3. Berge
Sie sind solide und hart, ehrlich und fair. "Hier stehe ich, komm, bezwinge mich, kletter auf mich hinauf". Sie sind voll berechenbar. Und wenn du sie bezwungen hast, belohnen sie dich immer mit einer (rasanten) Abfahrt, wenn da nicht gerade der Wind als Gegenwind mit dir spielt und dich bei der an sich steilen Abfahrt nicht schnell werden laesst. Und die Freude schwindet auch, wenn die an und fuer sich gut gemeinte Abfahrt dann eine Schotterstrecke ist und du deine rasante Fahrt abbremsen musst.

4. Regen
Der Regen ist eigentlich kein richtiger Feind। Du kannst dich vor ihm schuetzen. Er verlangsamt deine Geschwindigkeit nicht automatisch, nur wenn er zusammen mit den anderen Feinden, oder als Eisregen auftritt, dann ist er unangenehm. Er kann dein Freund sein. Wenn du in Tropenhitze geschwitzt hast und ein leichter Regen faellt, dann ist es geradezu ein Genuss, in/mit ihm zu fahren. Wenn du dich bei starkem (warmen) Regen an ihn gewoehnt hast, wird er dir zum Freund und beschleunigt deine Tritte (weil du schnell ans Ziel willst).

Der Schluss.

Dienstag 30.01.2007 bis Samstag 03.2.2007

Am Dienstag 30.01. hab ich noch mal einen tollen Tag. Es werden 173 km, das liegt aber an den Windverhaeltnissen. Er blaest mich regelrecht vorwaerts. Nach der Grenze (Argentinien wieder zu Chile) ist eine neue Betonstrasse und das Radfahren wird zum Vergnuegen. Doch nicht uebermuetig werden ! Die Strasse macht einen grossen Bogen und der starke Wind kommt von der Seite und schliesslich von vorn. Da merkt man erst einmal, was man bisher gehabt hat. Es ist nicht zu fahren. Die Karte verraet mir, dass die Strasse nach ca. 10 km rechtwinklig abbiegt und ich dann Rueckenwind haette. Also das Rad erst einmal schieben. 8 km stemme ich den Koerper gegen das Rad. Wenn ein Lastauto (und die sind riesig gross) kommt, bleibe ich stehen, ducke mich und halte es fest, damit es und ich durch die Luftwirbel nicht umgeworfen werden. Dann kommt die Abbiegung ! Ohne einen Tritt fahre ich die ersten 5 km mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h. Die restlichen 12 km bis zur Faehre (ueber die engste Stelle der Magallan-Strasse) tun es auch nicht unter 30 km/h. Dort treffe ich ein Paerchen aus Erfurt. Sie haben "alle Zeit der Welt, nur nicht alles Geld" und sind zwei Jahre von Alaska nach Feuerland gefahren, jetzt warten sie den Sommer ab, ehe sie nach Deutschland zurueckkehren. (Ende März - kommt ein Freund zu mir und erzählt mir, dass er bei einer Radtour Anfang März ein Thüringer Pärchen getroffen hatte, die mit dem Rad von Frankfurt nach Erfurt unterwegs waren. Sie hatten mich getroffen und waren doch etwas eher von Südamerika zurückgekommen. - So klein ist die Welt). Auf der Faehre spricht mich ein argentinischer Autofahrer an; wir verabreden uns auf ein "Cerveza" (Bier) in Ushuaia. Nach der Faehre soll eigentlich Schotterstrasse sein, aber zu meiner Freude hat man fast 40 km (bis zu meinem Tagesziel) asphaltiert. Die letzten 5 km geht es an diesem Tag noch einmal gegen den (nicht mehr so starken) Wind. In einem kleinen Ort (Cerro Sombrero - Berg wie ein Sombrero, Name gefaellt mir) finde ich eine schoene "Hosteria" und bekomme am Abend 1/2 11 noch ein excellentes Abendbrot (natuerlich Steak) und ein grosses (1 l) Bier.
Der naechste Tag zeigt mir, dass ich mich nicht zu zeitig freuen soll.116 km Schotter sind angesagt und der ist wirklich schlimm. Es ist hundekalt und regnet ein bisschen, das hat allerdings den Vorteil, dass der Staub gebunden wird und man nach Passieren eines LKW´s nicht 5 min lang Staub einatmen muss. Am Abend tun mir die Rueckenwirbel weh und unter Schmerzen bewaeltige ich die letzten 10 km [Schotterstrassen in dieser Laenge sind wirklich nur mit einem (gefederten) Mountain-Bike schadlos zu ueberstehen]. 300 m vor der chilenischen Grenzkontrollstelle finde ich ein Hotel (und muss nicht noch das Zelt aufbauen) und esse dort gut Abendbrot - natuerlich butterweiches Steak.
Der naechste Morgen bringt wieder einen Wind bisher unbekannter Staerke - aber ich hab ihn als Rueckenwind. Auf den 16 km Schotter bis zur wieder argentinischen Grenzkontrolle, muss ich das Rad mitunter bremsen, weil ich auf diesem Strassenbelag nicht zu schnell fahren kann. Ich treffe ein Paerchen aus Oesterreich, die den Wind von vorn haben, Stefan (38) und Anita (23) sind mit einem Tandem (mit Trailer - einachsiger Anhaenger) auf Weltreise (!), seit 2004 unterwegs und wollen 2008 aufhoeren. Nach der Grenzstation rollt es mit dem Rueckenwind, wie noch nie erlebt [teilweise 50 (in Worten: fuenfzig) km/h, ohne zu treten]. Da wird es schon langsam schwierig, das Rad richtig auszusteuern. Einmal habe ich Gegenwind, weil die Strasse beim Ueberqueren eines Flusses einen Bogen machen muss. Es heisst absteigen und laufen, 600 m in 13 min. Ich glaube, das sagt alles. Als ich nach 3 1/2 Std. (fuer 99 km) Mittag in Rio Grande bin, ist es aus, denn es waere erforderlich erst mal ca. 10 km gegen den Wind zu fahren. Einfach nicht mach-/fahrbar !!!. Selbst beim normalen Laufen auf der Strasse muss man sich gegen den Wind stemmen und kommt kaum vorwaerts. Ich uebernachte in einem Szene-Hostal und werde dort nett aufgenommen. Der Wind hat am naechsten Morgen etwas nachgelassen, weht aber immer noch kraeftig. Nach der ersten Stunde (9 km) ist das Schwerste an diesem vorletzten Tag meiner Tour ueberstanden, doch der Wind kommt weiterhin nur von der Seite und von vorn, so dass ich fuer 130 km fast 9 Stunden benoetige. Ich uebernachte im Zelt auf einer Estancia, fahr am naechsten Tag die restlichen reichlich 100 km. Dabei bekomme ich noch mal gezeigt, was es bedeutet, auf Feuerland Rad zu fahren: 8º C, Regen, viele Steigungen, 2 Serpentinenstrecken aber - zum Glueck - kein Wind.

Statistik:
2.597 km (+ 26 km), 8.575 Hm, 151:16 Std. (193:05 Std.)
18 ½ Fahrtage, 4 ½ Ruhetage
139 km/Tag, 17,2 km/Std., 462 Hm/Tag, 330 Hm/100 km

Tourverlauf:
San Carlos de Bariloche - Tecka - Jose San Martin (258, 40) - Sarmiento (20) - Comodoro Rivadavia (26) - Fitz Roy (Ort !) (3) - weiter auf der "3" bis Rio Gallegos - bis zur Grenze (Monte Aymond) (3) - Grenze dann bis Punta Delgada (255) Abbiegen zur Faehre ueber die engste Stelle der Magallanstrasse (258) - Cerro Sombrero - Grenze bei San Sebastian (258) - Rio Grande (3) - Tolhuin - USHUAIA (3) SCHLUSS.

Geschafft GESCHAFFT !!!

Nach 248 Tagen (mit Ruhetagen) wurde am 3. Februar 2007 um 16.00 Uhr - etwas frueher (aber ich glaube ganz schoen kraeftig) als geplant - Al Feu geboren

25.828 km lang
116,275 km hoch (116.275 Hoehenmeter)
ca. 8 kg schwer (Gewichtsverlust des Vaters)
Vater wohlauf

und am Abend ihre Geburt gebuehrend mit einem guten Essen (natuerlich butterweiches Steak mit guten Kartoffeln und sehr schmackhafter Sosse; Schokolade mit Puddingsosse), Rotwein und Sekt gefeiert. Die oertliche Presse hat um ein Interview gebeten.

Mit dieser Fahrt bin ich
- der erste, der die Tour Alaska-Feuerlander 2007 beendet und erst 2006 begonnen hat
- einer der aeltesten (u.U. der aelteste), der diese Tour in so kurzer Zeit gefahren ist
- einer der wenigen, der unter 250 Tage dazu benoetigt hat.
Und ich habe bei Vorbereitung und Durchfuehrung keine Unterstuetzung Dritter in Anspruch genommen.

ABER danken muss ich dafuer in erster Linie meiner Frau, jedoch - und das war fuer mich wirklich wichtig und ich schaetze es ungemein - auch allen, die mir geschrieben oder mich haben gruessen lassen. Wenn ich manchmal verzweifelt war, weil es nicht so lief/rollte, wie ich es mir vorgestellt und geplant hatte (besonders in Alaska, aber auch in Peru, Bolivien und sogar in Argentinien), dann half es mir zu wissen und wahrzunehmen, dass ihr mich moralisch unterstuetzt, mit mir leidet und euch ueber mein Vorwaertskommen freut. Dann habe ich gedacht: "Du kannst jetzt nicht aufhoeren, du bist es (ihnen) einfach schuldig, dass du dich quaelst und durchhaelst." Diese emotionale Seite ist nicht ganz unwichtig, dafuer sage ich DANKE ! Ich hatte in der ersten Version hier geschrieben, dass ich manchmal "die Schnauze voll hatte", aber beim Nachdenken darueber, merkte ich, dass es eigentlich nicht so war. Nur manchmal war ich etwas "down" und hatte "einen Moralischen". Doch mit der Zeit verblassen diese "negativen" Erinnerungen und man erinnert sich nur noch der schoenen Seiten dieser phantastischen "Wahnsinnstour ".

Bilder (Argentinien)

2007-03-23T01:10:00.002+01:00

Bilder (Argentinien)

Argentinien

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Nach der Radtour

2007-03-23T01:06:00.008+01:00

Nach der Radtour (Chile und Argentinien)

Sonntag 04.02.2007 bis Freitag 09.02.2007

Ushuaia (Argentinien)

Diese Tage bleibe ich in Ushuaia. Ushuaia ist zwar eine schoene Stadt mit einer traumhaften Umgebung, aber waehrend meiner Anwesenheit hat es meist geregnet und war kalt, wie in Deutschland ein haesslicher, kalter Herbsttag. Zum Glueck hatte ich am ersten Tag nach meiner Ankunft schoenes Wetter und konnte eine vierstuendige Bootstour zu Seeloewen und Comoranen unternehmen. Aber es gibt hier auch interessante Museen ueber die Besiedlung der Insel vor erst 7.000 Jahren, ueber die Yámana und Selknam, die Urweinwohner der Insel, ueber die Rolle der Salisianer u.a.. Zwei der Museen hab ich schon besucht und heute werde ich dem letzten einen Besuch abstatten. Eine Traditionseisenbahn faehrt hier in den Nationalpark, es ist eine etwas groessere Ausgabe der "Pioniereisenbahn" in Dresden, trotzdem interessant. Sie diente zum Transport von Holz- und Baumaterial vom und zum grossen Gefaengnis in Ushuaia. Sie wurde von den Gefaengnisinsassen in harter Arbeit erbaut und fuhr auf Holzschienen ! Der Besuchstag war auch vollkommen verregnet. Der Regen (und aufgeweichte Boden) hielten mich auch davon ab, den Nationalpark naeher in Augenschein zu nehmen oder noch einmal mit dem Fahrrad zu besuchen.
Morgen am Freitag geht es dann mit dem Bus ueber Punta Arenas (Chile) nach Puerto Natales (Chile), von wo aus ich auch noch einige Exkursionen in die schoensten Gegenden der Anden unternehmen moechte. Ich berichte weiter darueber und werde - hoffentlich - auch noch einige Bilder eingeben koennen.

Samstag 10.02. und Sonntag 11.02.2007

Punta Arenas (Chile)

11 Stunden Busfahrt teilweise auf der Strecke, auf der ich mich Tage vorher in entgegengesetzter Richtung geschunden hatte. Ich konnte jetzt die Gegend noch einmal geniessen. Ein "Leidensgenosse" kam uns auf dem Rad entgegen und auch noch ein Paerchen. Also es gibt noch mehr "Verrueckte".

Eine amuesante Story beim Ueberschreiten der Grenze Chile/Argentinien. Hatte mir noch fuer 10 arg. Peso eine Taschenflasche Whisky und eine "Sprite" gekauft, diese auf den 16 km von der arg. zur chilen. Seite getrunken. Es war etwa noch 1/3 Rest in der Whiskyflasche, die ich beim Grenzkontrollausstieg auf meinen Sitzplatz legte. Noch vor dem Wiedereinstieg machte mir ein chilenischer Grenzbeamter - meine Flasche in der Hand haltend - klar, dass das verboten sei, schritt zur Abfalltonne und goss den Whisky in diese. Einem Mitreisenden ging es mit 1/2 Flasche Wein ebenso. Leute trinkt vor der Grenze die Flaschen aus !

Ich bin heute den zweiten Tag in P.A. und reise morgen frueh mit dem Bus nach Puerto Natales weiter. Ich hab hier zwei Museen (u.a. ein Museum der Salisianer, zu denen ich ja durch meine Aufenthalte in Rwanda eine besondere Beziehung habe) und einen wirklich sehenswerten, beeindruckenden, historischen Friedhof besucht (obwohl ich vorerst mit Friedhoefen nichts zu tun haben moechte), eine Exkursion zu einer Pinguinkolonie unternommen (dabei Stefan und Anita, das weltreisende oesterreichische Radlerpaar, wiedergetroffen) und heute dem Fort Bulnes, das zur Machtsicherung Chiles an der Magállanstrasse errichtet wurde, und einem See in einem NP einen Besuch abgestattet - alles ohne Fahrrad. Nein halt, in der Stadt hier bewege ich mich natuerlich mit dem Fahrrad, weil ich da einfach schneller bin.

Wusstet ihr, Magallan-Punguine sind monogam, d.h. ein Paerchen bleibt ein ganzes Leben zusammen, aber nur, um die Jungen auszubrueten und aufzuziehen. Wenn sie dann nach der Brutperiode ins Meer zurueckgehen und sich etwa 4-5 Monate an einem anderen Platz (z.B. Brasilien oder Peru) aufhalten, dann trennen sich die Paare und treffen sich im naechsten Jahr an der gleichen Stelle wieder. Aber wie erkennen sie sich ? Am "Gesang", an der Stimme. Unglaublich !

Also, liebe Gisela, wundere dich nicht, wenn ich in Dresden aus dem Zug aussteige und singe ! Meine Stimmung laesst sich vielleicht mit zwei Liedertexten am besten ausdruecken.

"Dont cry Argentina" (weil ich dich verlasse) und

"Hallo, ´Guten Morgen´ Deutschland ich wuensch dir einen guten Tag" (weil ich wiederkomme).

Und nun sind wir einmal bei der Rueckreise. Viele haben mich gefragt, wann ich ankomme. So will ich es hier mitteilen:

Ankunft mit dem Flugzeug am 1. Maerz 2007 in Frankfurt (Main) 9.05 Uhr. Die Ankunft mit dem Zug in Dresden ist von verschiedenen Parametern abhaengig [1. Ist das Flugzeug puenktlich, 2. wie schnell bekomme ich mein Gepaeck am Flughafen (einschliesslich Fahrrad), 3. Wie lange dauern die Wiedereinreiseformalitaeten und schliesslich 4. Welchen Zug erreiche ich dann und hat dieser keine Verspaetung.] Es koennten sich fuer Dresden folgende Ankunftszeiten ergeben: (guenstigstensfalls) 15.01Uhr, (am wahrscheinlichsten) 16.01 Uhr, (hoffentlich nicht erst) 18.01 Uhr (oder gar spaeter).

Es stellt sich fuer mich die Frage: Ist denn etwa noch jemand - ausser meiner Frau - an meiner Ankunft interessiert oder will mich gar am Bahnhof abholen ? Aber bitte Empfangsdelegationen bei meiner Frau (an)melden. Sie weiss etwa gegen 11 Uhr auch, mit welchem Zug ich komme.

Montag der 12.02.2007

Puerto Natales (Chile)

Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Habe eine Busfahrt von Punta Arenas nach Puerto Natales durch eine herrlich flache Landschaft hinter mir und hier ein recht guenstiges Quartier gefunden, wo ich mein Gepaeck auch waehrend meiner mehrtaegigen Abwesenheit lassen kann. Busfahrten nach Calafate zum Moreno-Gletscher und weiter nach Chaltén zum Fitz Roy sind geplant. Dort werde ich sicher noch schoene Fotos machen koennen. Naechste Woche hab ich bis Donnerstag Zeit, dem NP "Torres del Paine", einen Besuch mit Rad und/oder Bus (entscheide ich nach Streckeninspektion) abzustatten. Bis dahin hat sich dann auch entschieden, ob ich als Teilrueckweg nach Santiago de Chile den Seeweg - entlang an Chiles eindrucksvoller, wunderschoener mit vielen Inseln, Fjorden und Gletschern ausgestatter Westkueste - waehlen kann oder mit dem Bus - durch die nicht minder schoene Berglandschaft - fahre. Es wird auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis werden (so hoffe ich jedenfalls).
Bei einer kleinen Ausfahrt mit dem Rad treffe ich noch Sam und Emma aus Adelaide (Australien).

Dienstag 13.02. bis Samstag 17.02.२००७

Calafate und Chaltén (Argentinien)

Nach fast siebenstuendiger Busfahrt bin ich in Calafate und kann am Nachmittag gleich noch eine Besichtigungstour zum beeindruckenden Moreno-Gletscher - der unter Naturschutz und Schirmherrschaft der UNO steht (oder so aehnlich) - unternehmen. Seine Bilder sprechen fuer sich.
Am naechsten Morgen geht es, nachdem ich am Abend vorher noch in einem Hostal untergekommen war, mit dem Bus nach Chaltén, dem Ort am Fusse des Fitz Roy und Torre. Beide Berge zaehlen zu den am schwersten zu besteigenden Gipfeln der Welt, obwohl beide nur etwas ueber 3.000 m hoch sind. Die klimatischen Bedingungen (Wind, Kaelte) und ihre Steilheit machen die Exponiertheit aus. Ich statte den Gletscherseen an ihrer Basis - von wo man einen beeindruckenden Blick auf die Gipfel hat - einen Besuch ab, was mit zwei anstrengenden Wanderungen (10 Stunden und 7 Stunden) verbunden ist. Leider gelingen mir nur vom Fitz Roy "Nah"aufnahmen, da der Torre sich erst bei meinem Rueckweg und dann bei der Rueckfahrt nach Calafate wolkenlos zeigt.
Nach 8 Monaten Radfahren sind die Beine das Wandern nicht mehr gewoehnt und die Muskeln schmerzen nach den zwei Tagen mehr als nach meinen anstrengendsten Radetappen.
Heute am Freitag halte ich mich noch in Calafate auf, weil der Fruehbus ausgebucht war. Ich werde den Tag fuer einige kleine Einkaeufe und einen ausgiebigen Stadtbummel (mit gutem Essen) nutzen und morgen wieder in Puerto Natales sein.

Sonntag 18.02.2007 bis Donnerstag 22.02.2007

Puerto Natales (Chile)

Puerto Natales bietet neben den Fahrten nach Calafate (Argentinien) natuerlich in erster Linie die Besichtigung des Nationalparkes "Torres del Paine", der zu den schoensten der Welt zaehlen soll und in dem man gut १-२ Wochen verbringen und wandern kann. Dorthin unternehme ich am 19.02.2007 eine Eintagestour. Es war beeindruckend. Ich hab zwar noch ein paar Tage Zeit, aber glaubt mir nach fast 9 Monaten bin ich etwas - ich moechte es so nennen - "erlebnismuede", so dass mir der eine Tag genuegte. Ich moechte die drei Resttage nutzen, um noch 2 Museen zu besuchen und um mich wieder an normales Leben zu gewoehnen - schoen essen gehen, saubere Sachen tragen und was es noch alles so gibt.

Am 20.02.2007 war ich im oertlichen Museum, wo die Geschichte der Region ueber drei Epochen dokumentiert ist. Die Zeit der Ureinwohner vor etwa 10.000 Jahren, die Vorkolonisation und die Geschichte Ausgang des 18. Jahrhunderts/Anfang 19. Jahrhunderts.
Ganz besonders beeindruckend fuer mich war der Besuch des technischen Denkmals "Puerto Bories" (21.02.2007), ein technisch historisches Museum ganz besonderer Art.
Porto Bories, benannt nach dem Besitzer der Schafsschlacht-, Wollverwertungs- und Fleischgefrierfabrik, die Ende des 19. Jahrhunderts hier entstand und 1911 massgeblich zur Gruendung der Stadt Puerto Natales beitrug.
Es sind dort einmalige technische Einrichtungen, wie Ammoniakkompressoren (zur Kaelteerzeugung), Dampf(!)- und Dieselgeneratoren zur Stromerzeugung uvam. zu bestaunen. Ich empfand beim Betrachten dieser historischen Technik ein bisschen Ehrfurcht.

Ach und etwas ganz Wichtiges: Gestern (19.02.2007) konnte ich ein Ticket fuer meine Schiffsfahrt nach Puorto Montt kaufen. Ich bin gluecklich !

Donnerstag २२.०२.2007 bis Montag 26.02.2007

Schifffahrt von Puerto Natales nach Puerto Montt

Ich war ja so froh, ein Schiffsticket bekommen zu haben. Auf dem Schiff wurden ausser uns Menschen/Touristen auch Tiere transportiert. 2 LKW-Anhaenger Pferde, 2 x Kuehe und 2 Anhaenger mit Schafen im Doppelstock, zusammengepfercht, dass sie sich kaum bewegen konnten. Sie wurden gefuettert und auch mit Wasser versorgt, das konnten wir beobachten. Das haette in Europa trotzdem die Tierschuetzer alarmiert. Vielleicht war es die letzte Fahrt der Tiere ? Aber eben auch die einzige Möglichkeit des Transports. Die Linie Puerto Natales - Puerto Montt war ursprünglich für den Tiertransport angelegt. Erst in letzter Zeit hat man erkannt, dass sich auch die Mitnahme von Touristen lohnt.
Das Wetter war gemischt, am ersten Tag bedeckt und etwas Regen, am zweiten Tag Wind und Wellen (auf dem offenen Pazifik) und gestern, am letzten Tag, ein Traumwetter mit Sonnenschein, herrlicher Sicht, Wal-Watching und einer ausgelassenen Stimmung unter uns Touristen, die wir aus den verschiedenen Laendern kamen.
Dass jetzt auf den letzten Kilometern noch etwas schief gehen koennte, ist kaum zu erwarten. So werde ich nach der Busfahrt von Puerto Montt nach Santiago (Ankunft 7.00 Uhr) von dort 22.40 abfliegen, in Atlanta zwischenlanden, dort 12 Stunden Aufenthalt haben und dann am Donnerstag in Frankfurt ankommen.

Montag 26.02.2007 bis Donnerstag 01.März 2007

Heimkehr

Nach meiner Ankunft in Puerto Montt suchte ich nach einem zweiten Fruehstueck zunächst ein internet-Cafe auf, um die letzten e-mails zu lesen und zu schreiben. Den Einkauf einiger Restgeschenke (den Hauptteil hatte ich in aller Ruhe in Ushuaia und Calafate erworben) konnte ich stressfrei erledigen. Mittagessen nahm ich im "Deutschen Club" ein. Keine deutschsprachige Speisekarte, keine deutsch sprechende Bedienung, dafür richtige deutsch/bayrische Volkslieder mit leicht revanchistischem Touch, was mir aber das Essen nicht vermiesen konnte.
Schliesslich ruhte ich mich noch auf einer Wiese vor dem Busbahnhof aus, ehe ich 17.30 Uhr in den Bus stieg, nachdem Rad und Gepäck gut verstaut waren. So lange es noch hell war bzw. als es am Morgen hell wurde, liess ich die Monate vorher mit dem Rad bewältigte Strecke an mir im Eiltempo des Busses vorbeigleiten. In Santiago stand mir noch die Aufgabe bevor, mein Rad und Gepaeck flugfaehig zu verpacken. Von all meinen grossen Fahrten hatte ich genuegend Erfahrungen, so dass ich kein Problem darin sah, das in Santiago in 15 Stunden zu bewältigen. Trotz des Spanischen auch nach 7 Monaten Aufenthalt in spanisch sprechenden Ländern nicht mächtig, gelang es mir, mich in das Viertel/die Strasse durchzu"fragen", wo sich ein grosser Teil der Fahrradhändler niedergelassen hat. Gleich im ersten Geschäft bekam ich einen Fahrradtransportkarton, den ich aber dort erst einmal noch fuer eine Stunde beliess, da ich ja noch Verpackungsmaterial fuer die Taschen benötigte. Etwa 1 km weiter fragte ich in einem Bueroartikelgrosshandel nach. Ein Karton war gleich parat, der andere wurde mir nach Ausräumen von Archivakten uebergeben. Nun liess ich Gepäck und Kartons an diesem Ort, fuhr mit dem Rad zum Fahrradgeschäft und holte von dort meinen Radkarton. In einer Garageneinfahrt hatte ich genug Platz zum Demontieren und Verpacken des Rades und all meiner Utensilien. Ich konnte sogar duschen und nach dem Mittagessen bedanke ich mich mit einem "Six-Pack" und man bestellte mir auch noch ein Taxi zum Flugplatz, den ich Stunden vor meinem Abflug erreichte.

Zwischenlandung in Atlanta (USA). Nach 9 Stunden Flug erreichte ich Atlanta, die Cola- und Olympiastadt von 1996. 12 Stunden Aufenthalt. Die wollte ich nicht auf dem Flugplatz totschlagen. Mit der U-Bahn fuhr ich in die Stadt, besorgte mir einen kleinen Touristenstadtplan und schlenderte durch die Stadt. Im Capitol war gerade eine Senioren-Lobby dabei, eine bessere Versorgung der "ALTEN" u.a. durch Schaffung eines entsprechenden Ministeriums einzufordern. Im Representantenhaus wurde über die Gleichberechtigung aller Kirchen (hier vorgetragen von der orthodoxen Kirche) verhandelt. Es waren jede Menge Jungendliche/Schulklassen im Haus, um zu sehen, wie "Politik gemacht wird". Ich bin mir sicher, sie haben es nicht rausbekommen, denn da haetten sie an die Boerse gehen muessen.
Pflastermuede kam ich zum Flugplatz zurueck, musste noch die buerokratische Ein- bzw. Ausreisekontrolle mit Fingerabdruecken und fotografischer Gesichtskontrolle ueber mich ergehen lassen, ehe ich den Nachtflug nach Frankfurt/Main absolvierte. In F. ging die Gepaeckausgabe zuegig, aber den ersten Zug nach Dresden verpasste ich trotzdem um 5 min.
Die Ankunft in Dresden war dann eine Ueberraschung.

Donnerstag, 1.März 2007

Empfang am Bahnhof in Dresden

Das war schon ein besonderer Empfang im Dresdner Hauptbahnhof. Zeigte es mir doch, wie ihr alle mit mir auf meiner Tour "mitgegangen" seid, wie ihr mit mir gelitten, mit mir die wunderbaren Landschaften erlebt und mich vielleicht auch manchmal ein bisschen bedauert oder aber beneidet habt. Danke, danke für die moralische Unterstützung, die ihr mir gegeben habt und die ich auch manchmal gebraucht habe.
Ich überlege mir, wie und in welchem Rahmen ich alle einmal an den Erlebnissen meiner Tour teilhaben lassen kann.
Nach der Sichtung meiner über 3.000 Fotos und der Überarbeitung meines detaillierten Tagebuches (jeder Tag einzeln dokumentiert) wird sich bestimmt eine Gelegenheit finden.

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Bilder (Nach der Radtour)

2007-03-23T01:05:00.002+01:00

Bilder (Nach der Radtour)

Nach der Tour

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Schlussbemerkungen (mit statistischen Angaben)

2007-03-23T00:55:00.032+01:00

Schlussbemerkungen (und statistische Angaben)

In diesem Kapitel möchte ich einige allgemeine Ausführungen zu meiner Tour machen, da ich nach diesen und jenen Dingen immer wieder gefragt werde. Wer will, kann sich aber trotzdem noch an mich wenden (siehe "Einleitung und Bemerkungen")

Motivation

Warum ich diese Tour fahre, fragte man mich oft. Zuerst war es nur die Erfüllung eines Lebenstraumes. Seit 1990 kreiselt mir diese Tour im Kopf herum. Als ich damals mit meinem Sohn durch Großbritannien trampte, kam uns erstmals der Gedanke von Feuerland nach Alaska - der längsten Landverbindung der Erde - zu trampen. Auch das ist sicher ein tolles Erlebnis: romantisch, abenteuerlich und nicht so anstrengend. Aber zwischen 1990 und 2004 war ich soviel mit dem Rad in aller Welt unterwegs, dass der Gedanke, diese Strecke mit dem Rad zu fahren, nahelag. Als ich 1998 die Westküste der USA mit dem Rad befuhr, wurde die anfängliche illusorische Idee zu einem Wunsch, an dessen Erfüllung ich aber selbst nicht recht glaubte. Eigentlich hätte ich mit dem Eintritt ins Rentnerleben 2000 an eine Realisierung denken können. Jedoch meine Tätigkeit in Fahrradprojekten in Ruanda und Burundi nahm mich so in Anspruch, dass ich diese Tour nur noch als Traum hatte. Mit der vorläufigen erfolgreichen Beendigung der Fahrradprojekte in Afrika nach 6 Jahren im Jahr 2005, hatte ich im Dezember den verrückten Gedanken, mich doch an die Tour heranzuwagen. Zuerst sprach ich mit meiner Frau darüber, die zwar wusste, dass ich diesen Traum hatte, aber dachte, ich sei normal und nicht so verrückt, um dieses Wahnsinnsunternehmen zu starten. Als sie nicht mit Hinauswurf, Scheidung oder anderen Trennungsabsichten drohte, war ich erst einmal beruhigt. Sie konnte zwar nicht verstehen, dass man so "verrückt" sein kann, aber sie akzeptierte zumindest, dass ich es bin, auch wenn sie nicht hochbeglückt war. Ich war und bin ihr sehr dankbar dafür, dafür dass sie die Einstellung hat: "Ich kann und will dir nicht verbieten, dass du dir deinen Traum erfüllst, wenn er für mich auch nicht nachvollziehbar ist." Danke Gisela.

Motivation liegt heute für mich noch auf einem anderen Gebiet. Motivation, aus der Tour "etwas zu machen". Ich hab mich in zwei sozialen Projekten engagiert. In Arequipa (Peru) besuchte ich ein Haus, das Kindern aus sozial schwachen Familien, die eine medizinische Betreuung oder andere Unterstützung brauchen, eine schulische Ausbildung sichern soll. Jetzt sind in diesem Haus nur zwei Kinder, Marga und Sixto [siehe "Bilder (Peru/Bolivien)", Foto-Nr. 2299] untergebracht, weil für mehr (noch) kein Geld vorhanden ist, aber, es sollen mehr werden, zehn oder zwölf. (Jetzt, wo ich diesen Bericht noch einmal überarbeite, hab ich die Nachricht bekommen, dass es schon 4 Kinder sind und Jacqui hat ein Baby bekommen. Sie leitet weiterhin das Haus). Dieses Projekt wird zur Zeit nur von einer Diakonin aus München getragen, die die finanziellen Mittel dafür ausschließlich aus Spenden aufbringt. Und für dieses Projekt, das ich ja auf meiner Radtour besucht habe, möchte ich werben, um es ebenfalls materiell unterstützen zu können.
Das andere Projekt, das mir am Herzen liegt, ist das Fahrradprojekt "Räder für Ruanda" (und Burundi) der Kinderhilfsorganistaion "Human Help Netwerk e.V." aus Rheinland-Pfalz. Dafür war ich in 6 Jahren 50 Wochen in Afrika ehrenamtlich tätig. Ich möchte, das auch dieses Projekt weitergeführt werden kann. Ruanda und Burundi liegen in der Armutsstatistik Afrikas weit am Ende und ein persönliches Engagement garantiert eine sinnvolle Verwendung der Mittel. (Auch hier eine Ergänzung: Im Mai 2008 werde ich nach Burundi fahren und dort die Einrichtung eines ein pharmazeutisches Labor - finanziert aus deutschen Spendenmitteln - leiten.)

Mit der Tour möchte ich etwas zeigen. Ich möchte zeigen, dass auch ältere Menschen, Menschen im Rentenalter, noch etwas leisten können. Nun muss, kann und soll nicht gleich jeder Rentner mit dem Fahrrad von Alaska nach Feuerland fahren. Doch man sehe sich um, was "die Alten" noch zu Stande bringen: sie sind (ehrenamtlich) in Vereinen und anderen Organisationen tätig, sie vollbringen bewundernswerte Leistungen im kulturellen Schaffen, sie haben Lebenserfahrungen und Erfahrungen auf ihren Arbeitsgebieten, mit denen sie vielen jungen Menschen helfen können ihr Leben zu gestalten und ebensolche und noch höhere Leistungen zu vollbringen, wie "die Alten" vor ihnen. Ich möchte dem heute zwar nicht überall propagierten, aber dafür um so mehr praktizierten "Jugendwahn" die Existenzberechtigung absprechen. Wenn ich dazu im Alter von 68 Jahren mit meiner "Wahnsinnstour" beigetragen habe, dann ist mir das nur Recht und soll als ein Mittel angesehen werden, damit die Leistungen der Senioren in der Gesellschaft aufzuwerten.

Vorbereitung und Organisation

Mit der Vorbereitung begann ich im Januar 2006. Im internet fand ich mehrere Web-Seiten, von Leuten, die ebenfalls diese Strecke mit dem Rad gefahren waren. Mit einem Schweizer Radsportler hatte ich e-mail-Kontakt und er konnte mir einige sehr nützliche Hinweise geben. Als erstes besorgte ich mir von jedem Land eine Landkarte (Reise know how) und arbeitete für die gesamte Strecke die Streckenpläne aus. Dabei ging ich von den Streckenlängen aus, die ich auf meinen bisherigen Touren gefahren war (etwas zu optimistisch, wie sich später herausstellte).
Dabei kam ich auf 150 Fahrtage mit insgesamt 22.000 km. In 5 Monaten ohne Punkt und Komma (oder besser ohne Pause und „Besichtigungen“) immer nur fahren - das konnte nicht sein. Mit einem geplanten Flugticket von DELTA-Airlines (USA) für einen Gabelflug mit einer 9-monatigen Gültigkeit hatte ich 4 Monate zusätzlich, die ich nun auf die einzelnen Länder - je nach Größe - als Reservetage aufteilen konnte. Für die Reservetage überlegte ich mir aber auch, was ich damit anfangen könnte, wenn ich sie nicht für die "normale" Strecke brauchte. So kam ich auf 200 Tage mit 27.000 km. Und dann noch 77 Reservetage für Ruhe und Erholung, Organisation, technische Inspektionen des Fahrrades, Tagebuchpflege im internet und unvorhergesehene Dinge. Außerdem war meine Rückfahrt/Rückflug noch nicht vollständig geklärt.
Nachdem ich eine Übersicht hatte, was auf mich zukommen würde, kaufte ich nun ein Flugticket (Gabelflug: Frankfurt/Main - Anchorage und Santiago de Chile - Frankfurt/Main).
Komplettierung der technischen Ausrüstung für Rad und Übernachtungen, Kauf einiger Ersatzteile, Werkzeugauswahl, Aufstellung eines Packplanes (der dann noch "100 mal" umgestellt wurde), Auswahl der richtigen Kleidung beschäftigten mich noch bis Ende Mai 2006. Zwar versuchte ich nach einem altbewährten Prinzip zu handeln: Minimales Gepäck einplanen und davon nur die Hälfte mitnehmen. Maximalen Finanzplan und davon das Doppelte mitnehmen, aber ich hatte immer noch zu viel Gepäck ! In den Monaten April und Mai 2006 kam ich durch die Vorbereitung nur wenig zum Radtraining, was sich dann in den ersten Tagen negativ auswirkte.
Vorbereitung und Packen verliefen aber ohne Stress, so dass ich ruhig starten konnte - am 28.Mai 2006 mit dem Zug nach Frankfurt/Main.

Übernachtungen

Die Übernachtungen können für so eine lange Zeit natürlich nicht im Voraus geplant werden. Ich hatte lediglich fünf Anlaufpunkte mit sicheren Uebernachtungen und Unterkuenften.
- Vorbestellung in der JH in Anchorage (Alaska)
- Verwandte in Portland und Newport (Oregon/USA)
- Freund meines Sohne in San Francisco (Californien/USA)
- Freund in Quito (Ecuador); Wissenschaftler, der in unserem Institut in Rossendorf
¾ Jahr tätig war.
- Kinderheim in Arequipa (Peru)

Ja, alles andere musste dann operativ gelöst werden.
Übersichtsdarstellung zu den Übernachtungen s.u. (Bilder zu "Statistik")

In Kanada waren die Übernachtungen auf einem großer Teil der Zeltplätze kostenlos, während in den USA bezahlt werden musste, aber immer noch viel billiger als Hotelübernachtungen.

In Mittel- und Südamerika ist die Hotel-(Hostal-)übernachtung aus vier Gründen angeraten:
- es gibt kaum öffentliche Campingplätze und auch wenige „Flecken“, wo man sein Zelt aufstellen kann
- in der Regenzeit regnet es oft abends und in der Nacht ziemlich heftig
- die Übernachtungen in Hotels sind billig und sicher
- „last but not least“ hier (besonders in Mittelamerika und in Südamerika etwa bis Peru) wird es zeitig dunkel (18 Uhr), so dass man schon fast am Nachmittag die Fahrt beenden muss, um das Zelt noch im Hellen aufbauen sowie das Abendbrot einnehmen zu können. Bei Übernachtungen im Hotel hat man in den Ortschaften oft noch die Gelegenheit, im Restaurant zu essen und ein internet-Café aufzusuchen, was äußerst wichtig war.
Siehe hierzu auch Bilder unter "Statistik"

Wetter und Klima

Wetter ist immer ein Unsicherheitsfaktor. Man muss sich mit Kleidung und Übernachtungen auf die 4 durchfahrenen Klimazonen/-gebiete, Arktis, gemäßigtes Klima, Subtropen, Tropen einstellen.
Wasserdichte, atmungsaktive Kleidung, warmer Schlafsack und Kleidung für Minusgrade und Temperaturen um den Gefrierpunkt sowie eiskalte Winde und Regen sind ebenso notwendig wie dünne Kleidung und Sonnenschutz für Gluthitze und tropische Schwüle.
Ich erlebte 28 Tage mit heftigem oder langanhaltendem (davon 19 in Mexiko und Mittelamerika) und 51 Tage (davon 20 in Mexiko und Mittelamerika) mit mäßigem Regen. In Alaska, den Hochgebirgsregionen von Peru, Bolivien und Chile sowie im antarktisch "angehauchten" Ushuaia herrschten - fast ausschließlich in der Nacht und am Morgen - geringe Minustemperaturen und es schneite im Süden Feuerlandes in der Nacht.
Temparturen um 45°C (tagsüber am Rad) waren auf der trockenenen Baja California (Mexiko) keine Seltenheit und der glutheiße Wind war kaum eine Abkühlung. Manchen Abend war meine Kleidung zum Auswringen nass als hätte es geregnet - aber es hatte nicht geregnet - es war Schweiß, der bei der hohen Luftfeuchtigkeit nicht mehr verdunstete.
Über den Wind hab ich ja ein "Gebet" ausgestoßen, aber das war in Peru. Schlimmer war er in Patagonien. An drei Tagen war er dort so heftig, dass (Weiter-)Fahren absolut unmöglich war. Es gab andere Tage mit sehr heftigem Wind, der allerdings auch mal - wenn auch nicht sehr oft - von hinten wehte.
Man gewöhnt sich an und übersteht alles. "Wie ?" - fragt man sich manchmal hinterher.

Ernährung

Fangen wir früh an. Ich hab mir jeden Morgen Haferflocken mit Milchpulver vermischt gekocht (auch in den Hotelunterkünften). Sie waren sättigend und bildeten eine solide Grundlage für den Vormittag. Dazu kam Kakao (manchmal Tee) und Kuchen, Brot oder Brötchen in ausreichender Menge, oft auch noch Milch, Joghurt und Obst, was ich am Abend davor eingekauft hatte. Bis zum Mittag aß ich dann Obst (Bananen, Äpfel), Kuchen, Fruchtschnitten u.ä., was ich noch im Gepäck hatte oder mir unterwegs kaufte. Ich habe versucht - und meist gelang es auch -, Mittag in einem Restaurant zu essen. In Nordamerika (USA) genügte das Mittagessen (Lunch), meinen Ansprüchen nicht und ich konnte mich nie so richtig damit anfreunden (Sandwiches). Das mag vor allem daran liegen, dass für die Amerikaner Mittagessen nicht die Hauptmahlzeit darstellt. Ich hab mich aber damit abgefunden und bin satt geworden.
Ab Mexiko bestand mein Mittagesssen meist aus zwei Gängen (sehr schmackhafte Suppen, Takos, Hühnchen, anderes Fleisch, Fisch). Dabei wird eine Kartoffel oft nur als Gemüsebeilage gegeben oder man bestellt sich „matched potatos“ oder „puree de papa“ (dt.: Kartoffelmus). Auf jeden Fall hatte ich in den Restaurants immer ein reichliches Mittagessen und war für die zweite Tageshälfte bis zum Abend gerüstet.
Ja, aber wenn nun mal kein Restaurant vorhanden war, was dann ? Erstaunlicherweise hab ich sogar bei der Wüstendurchquerung in Peru auf knapp 200 km genau in der Mitte ein Restaurant angetroffen. Auch gab es durch andere Radfahrer Informationen, wo man essen kann. Aber es gab schon Tage, wo es schwierig war einzukehren. Das wusste ich meist vorher an Hand der Karte oder durch andere Informationen. Da bereitete ich mir genug Kaltverpflegung (Schnitten, Brötchen, Obst) bzw. ich hatte neben der „eisernen Reserve“ auch immer noch etwas zum Selbstbereiten im Gepäck. An fast jedem Abend deckte ich mich in den Ortschaften für den Abend und für den nächsten Tag mit Verpflegung ein. Das „Abendmahl“ bestand aus Milch, Tee, Brot (mit Beilage, Butter, Käse, Wurst), Suppe, Obst und oft einer großen (1 l) Flasche Bier.
Wichtig war auch, immer genügend Benzin im „Tank“ zu haben, damit sowohl am Abend Suppe und Tee als auch am nächsten Morgen die Haferflocken gekocht werden konnten.
Der Bedarf an Flüssigkeit war besonders in den heißen Gebieten sehr groß. Am Rad hatte ich meist 3-4 l Wasser. Da das Wasser oft warm wurde, hab ich es eher als Reserve mit mir geführt und unterwegs in Restaurants, an Kiosken, in Supermärkten Milch oder Cola (kalt !!!) gekauft und gleich „reingeschüttet“. In Mexiko kam ich schon manche Tage auf einen Flüssigkeitskonsum von 5-7 l. Und - wie oben schon angeführt - war die abendliche Flasche Bier (oder auch mal 2 oder 3 kleinere) ein Genuss, nachdem man tagsüber nur "schlabbriges" Wasser, Cola und Milch zu sich genommen hatte.
Es war wichtig, wenn man abends nicht auf einem Zeltplatz zeltete oder irgendwo in der Landschaft schlief, dass man sich mit genug Wasser (2-3 l) eindeckte, um am Abend und Morgen kochen zu können und noch eine Reserve für die ersten Kilometer des nächsten Tages zu haben.

Gesundheit und Hygiene

Auf so einer Tour krank zu werden, ist ja nicht ausgeschlossen. Andere Ernährung (Wasser !), Hitze, Kälte, Regen, anderes Klima mit anderer Fauna (Insekten u.a.), körperliche Dauerbelastung sind alles Faktoren, die einem doch schnell mal etwas anhaben können. Zum Glück blieb ich von solchen „Unpässlichkeiten“ im Großen und Ganzen verschont.
Eine Blase auf der linken Fußsohle, die mir erhebliche Schmerzen verursachte, die aber nach ärztliche Behandlung in Whitehorse (Kanada) zum Glück nachließen und mich nicht zum Abbrechen der Tour zwangen. Allerdings hatte ich bis zum Ende der Tour in Argentinien beim kräftigen Treten in die Pedalen oder auch beim Laufen immer mal wieder einen stechenden Schmerz zwischen den kleinen Fußknöchelchen, der aber durch kräftige Eigenmassage gelindert wurde. Jetzt zu Hause ist alles weg.
An drei aufeinanderfolgenden Tagen hatte ich Durchfall, der zwei Ursachen hatte: einmal hatte ich zuviel Weinbeeren (gut gewaschen !) hintereinander gegessen (Ich weiss zwar, dass man nur geschältes Obst esssen soll, aber was soll man tun, wenn dir diese Früchte entgegenlachen und du einen mächtigen Appetit darauf hast). Am nächsten Tag war ich fast am „Verdursten“, da ein Ort, wo ich Flüssigkeit „tanken“ wollte zwar auf meiner Karte verzeichnet war, aber dann nur aus einer Strassenkreuzung und einem Haus bestand. Dort bekam ich garantiertes Trinkwasser aus einem Gartenschlauch und anschließend die Scheißerei. Das alles hatte ich aber schon nach einem Tag mit „Imodiumkapseln“ (3 Jahre über dem Verfallsdatum!) wieder im Griff.
In Bogota hatte ich an einem Abend so stechende krampfartige Magenschmerzen (deren Ursache mir bis heute nicht bekannt ist), dass ich glaubte, am nächsten Morgen zum Arzt gehen zu müssen (in meinen Horrorvorstellungen sah ich mich schon auf dem Operationstisch unter dem Messer liegen, weil ich glaubte, ein Stück Metall von einer Bierbüchse verschluckt zu haben) und daher meinen Aufenthalt in Bogota - zum Glück - um einen Tag verlängerte. Am nächsten Morgen waren die Schmerzen wie weggeblasen und ich nutzte den Feiertag (verschobener „Columbus-Day“), um am „Ciclovia“, einem Radfahrertag in Bogota (siehe Kolumbien) teilzunehmen.
Ich hatte in den neun Monaten keinerlei Sitzbeschwerden.
Die Zeltplätze in Nordamerika und die Hotels/Hostals in Mittel- und Südamerika boten in den meisten Fällen gute hygienische Bedingungen, so dass ich mich fast täglich duschen konnte, was insbesondere für die Sitzflächen und die Füße wichtig war. Natürlich gab es auch mal zwei oder drei oder auch vier Tage, wo man nicht unter die Dusche kam oder sich nicht gründlich reinigen konnte. Das waren aber die Ausnahmen. Man wusste danach selbst eine „Einstrahldusch“ mit kaltem Wasser (aber das war in Anbetracht der Wärme nicht mal unangenehm) hoch zu schätzen. Dann fiel auch das Zähneputzen weg, was ich aber morgens meist in der ersten Gaststätte, die mir „über den Weg lief “, nachholte.
Von Getier blieb ich weitgehend verschont, wenn man von den Mücken in Alaska und Kanada, sowie kleinen unangenehmen Fliegen in Südamerika (nur an zwei Tagen) absieht. Hier half gutes Einreiben mit „Mückentötolin“ nur bedingt, aber nach einer abendlichen Jagd auf diese Insekten im Zelt konnte man dann ungestört schlafen. Harmlose Geckos hatte ich nicht im Zelt aber in den Hotelzimmern liefen sie doch hin und wieder mal an der Wand entlang.

Technik und Pannnen

(Pannenübersicht siehe auch unten (Bilder zu "Statistik)
Ich trat die Tour mit einem 12 Jahre alten Fahrradrahmen („Specialized, Cross Roads Trail LX“) neuen Laufrädern (speziell verstärke Speichen), neuen „Tubus“-Gepäckträgern (vorn und hinten), sowie neuen „Ortlieb“-Gepäcktaschen (gesponsert von der Firma Fahrrad-Tietz, Dresden-Pillnitz) an. Meinen „Brooks“-Ledersattel fahre ich seit 40 Jahren, so dass wir uns schon lange aneinander gewöhnt, d.h. angepasst hatten. Ausgestattet war das Rad mit einer „Shimano“-Schaltung STX RC, 3 x siebenfach.

Jeweils nach etwa 1.000 km führte ich eine Inspektion des Rades (und Reinigung bei Bedarf) durch. Dabei kontrollierte ich sämtliche Schrauben und Muttern auf festen Sitz, die Bowdenzüge und Bremsbeläge auf Verschleiß, die Speichen auf Spannung, alle Lager (Tretlager, Steuersatz, Laufräder, Pedalen, Schaltungsrädchen) auf Gängigkeit bzw.Lockerheit. Die Kette wurde jedesmal (gründlich) gereinigt und neu mit gutem Kettenöl sparsam geölt.
Bremsbeläge wurden vorn einmal, hinten zweimal gewechselt. Die gesamte Antriebsgruppe (Kettenblätter, Kette, Ritzel HR) wurde nach 13.800 km in Costa Rica gewechselt, wobei ich 52,42,32 gegen 42,32,22 (vorn) austauschte und auch das Ritzel den bevorstehenden Bergen anpasste.
4 Fahrraddecken habe ich verschlissen (3 x ca. 13.000 km, 1 x 2.000 km). Die „Schwalbe Marathon“ Bereifung erwies sich als weitaus die beste für solch ein Tour, so dass ich auch eine sehr teure Nachsendung von drei Decken mit „ups“ nach Panama in Kauf nahm.
4 Speichen habe ich vorn erneuern müssen. Einmal musste ich den neuen Steuersatz nachstellen und einmal den Konus des Hinterrades, dabei gleichzeitig das HR leicht zentrieren.
16 Reifenpannen klingt viel, aber das ist auf knapp 2.000 km eine Panne, also erträglich. Berücksichtigt man dabei noch, dass einige von den Schläuchen wegen der einvulkanisierten Ventile von schlechter Qualität waren und ich zwei der Pannen durch Nachlässigkeit selbst verursacht habe, kann man die neun „echten“ Reifenpannen (durch Nägel oder Glas) durchaus als gering bezeichnen.
Ach, bald hätte ich es vergessen: Beim Hinflug war mir in der Transportkiste für das Rad der Befestigungsarm für den Rollendynamo (unter dem Tretlager) kaputt gegangen. Ich verzichtete auf den Dynamo während der Tour, da ich selten im Dunklen fuhr und Fahrradbeleuchtung Amerika nicht "gebräuchlich" ist.
Am VR-Gepäckträger scherten mir zwei Befestigungsschrauben durch zu starke Erschütterung ab.
Das Leder des Sattels war durch Schweiß und/oder Regenwasser oft ausgelaugt. Ich pflegte es mangels Lederfett mit farbloser Schuhcrem, die ich kaufte; so konnte ich die Geschmeidigkeit des Leders erhalten.
Montagewerkzeuge:
Schrauben- und Imbusschlüssel für sämtliche Schrauben und Muttern (außer Steuersatzschlüssel), Speichenschlüssel, Zahnkranzabzieher, Kurbelabzieher, Reifenmontagehebel, Schraubenzieher.
Ersatzteile:
10 Speichen, Nippel, Bowdenzughülle, Bowdenzug (für Bremsen und Schaltung),
4 Ersatzschläuche, Ersatzdecken ("Schwalbe Marathon") (mindestens 12.000 km Laufleistung) nachgeschickt, Flickzeug (genügend Gummilösung, auch alter Fahrradschlauch, Unterlegmaterial), u.U. Ersatzventile, diverse Schrauben, Draht, Kettenöl.

Ausrüstung, Karten, Papiere

Ausrüstung:
Zelt, Zeltunterlage, Schlafsack (in wasserdichten Packsäcken "Ortlieb"), Schlafmatte, Gepäcktaschen (VR und HR; "Ortlieb"), Karten- und Dokumententasche ("Ortlieb"),
Digital-Fotoapparat, Steckdosenadapter (wichtig !)
"Primus"-Universalkocher mit Brennstoffpumpe (Schweden) (versagte niemals), kl. Benzinflasche (Metall), Aluminiumtopf, Pfanne, Trinkbecher, Besteck, zusätzl. scharfes großes Messer, Holzlöffel (sehr wichtig, zum Umrühren, damit die Haferflocken nicht anbrennen), Holzbrett, Plasteboxen für Lebensmittel, 2 Wischtücher, 2 Trinkflaschen am Rad
Kleidung:
2 Radhosen, 2 Radtrikots (lang und kurz), wasserdichte, atmungsaktive, reissfeste, warme Regenkleidung ("North-ICE"), dünne regendichte Jacke, Radsandalen mit Klicksystem, leichte Slipps, 1 T-Shirt, 1 Hemd, 1 leichte Jacke, 1 Kombihose (kurz/lang), Radhandschuhe (auch dicke warme Fingerhandschuhe), Regengamaschen, 1 Paar Socken, mind. 1 Paar dicke Socken, Taschentücher (ggf. mit 4 Knoten als Sonnenschutz auf dem Kopf)
Hygieneartikel u.a.:
Wasch- und Zahnputzzeug, 2 Handtücher, Waschlappen, Nassrasierzeug, diverse Körperpflegemittel, Sonnencreme
Reiseapotheke [u.a. viel Pflaster, (sterile) Kompressen, Antiinsektenspray oder Einreibung !];div. Nähzeug, große, scharfe Schere (auch zum Schneiden von Gummischlauch und Aufschneiden aller Arten Verpackungen)
Landkarten:
16 Landkarten (eine pro Land; "Reise know how") (weitere Karten bei Bedarf vor Ort kaufen).
Papiere:
Auslandsreiseversicherung ISIS (notwendig, da andere Versicherungen nur bis 6 Monate gültig sind). Impfausweise, ist aber nirgends obligatorisch.
Erfolgt kein Rückflug von den USA aus, ist der Nachweis des Rückflugtickets von einem anderen Land nach Europa ausreichend. Für die USA empfiehlt sich bei einem Aufenthalt über 3 Monate ein 10 Jahresvisum (Antrag bei der amerikan. Botschaft in Berlin 85 €).
Ansonsten sind - außer dem Reisepass - keine Papiere für einen Grenzübertritt notwendig. Vor einigen Jahren war noch für jedes Land ein Einreisevisum erforderlich - welch ein Aufwand ! Jetzt füllt man bei jedem Grenzübertritt einen doppelten Zettel aus, einen bekommt man mit (und muss ihn bei der Ausreise wieder abgeben), die Daten von dem anderen werden im Computer erfasst.
Geld:
Die günstigste Zahlung erfolgt mit Kreditkarte. Barabhebung kleiner Beträge mit Kredit- oder ec-Karte sollte man vermeiden, da neben einer prozentualen Gebühr (0,85 % bzw. 1,85 %) unabhängig vom Betrag eine Grundgebühr (5 € bzw. 4,50 €) anfällt. Barabhebung möglichst nur einmal ein hoher Betrag in jedem Land. US-Dollars sind ein beliebtes Zahlungsmittel und man kann bei Barabhebung mit den o.g. Karten sich den Betrag entweder in der Landeswährung oder meist auch in US-Dollars auszahlen lassen, wobei allerdings bei der Rückrechnung wieder eine geringe Einbuße anfällt. Restgeld kann man fast immer an der Grenze bei einer Bank oder fliegenden Geldwechslern (sind fast immer seriös !), allerdings auch mit einiger Einbuße umtauschen. Daher möglichst alles Geld aufbrauchen und nur kleine (runde) Restbeträge rücktauschen.
Zwar sehr sicher - aber bei der Einlösung mit großem Zeitaufwand (manchmal auch mit zusätzlichen Gebühren) verbunden - sind Reiseschecks, die außerdem nur bei einigen wenigen Akzeptanzstellen einlösbar sind. Nicht zu empfehlen.

Meine Verbindung zur Heimat

Durch die Existenz des internets ist heutzutage die Verbindung "nach Hause" viel, viel leichter als noch vor einigen Jahren. Durch das internet-Tagebuch waren alle, die sich dafür interessierten, jederzeit darüber unterrichtet, wie es mir ging, wo ich war, was ich für Probleme hatte, sofern ich das in meinem internet-TB niedergelegt hatte. Darüberhinaus erleichterte der e-mail-Verkehr die Kommunikation beträchtlich. Ich war dadurch auch niemals allein, sondern fühlte mich jederzeit mit "zu Hause" (dabei meine ich nicht nur meine Wohnung) verbunden - dank der Technik. Ich hab keine einzige Postkarte oder Brief geschrieben.

Statistische Angaben

Zum Betrachten der statistischen Angaben auf obiges Bild mit der linken Maustaste doppelklicken. Es erscheinen alle Übersichtstabellen in dieser Größe. Sie können zur Vergrößerung einzeln angeklickt und im Großformat angesehen werden.
Will man zum internet-Tagebuch zurück, ganz oben links auf den grünen Pfeil nach links klicken.

Auswertung

Alle, die mein internet-TB gelesen haben, waren natürlich immer bestens informiert. Die neuesten Nachrichten standen gleich obenan und da waren auch die neusten Bilder zu sehen (zumindest nach Panama, als ich die Bildereingabe beherrschte). Doch nach der Tour war diese Form nicht mehr geeignet, jemanden etwas darüber mitzuteilen.
Ich hab nun das TB in eine gut lesbare Form umgestaltet, so dass man auch von oben nach unten lesen (2.330 Zeilen ) und die entsprechenden Bilder (738 Fotos, 5 Karten, 16 Flaggen, 4 Statistikseiten) auf insgesamt 48 Seiten und in 11 Bilderblöcken dazu anschauen kann (nicht mehr in so einem Durcheinander wie ursprünglich). Jetzt macht es wohl Spaß - wenn man Zeit hat - sich das TB noch einmal zu Gemüte zu führen.
Ich habe auch ein detailliertes Tagebuch geschrieben, wo jeder einzelne Tag dokumentiert ist. (Interessenten können es - auch länderweise - auf Anfrage per e-mail-Anhang erhalten). Aus den etwa 3.000 Fotos, habe ich die besten bzw. aussagekräftigsten ausgewählt und daraus mehrere Lichtbildervorträge zusammengestellt, die ich bei verschiedenen Gelegenheiten vorgeführt und dabei auch über die interessantesten Stories und Begegnungen erzählt habe.
Die Termine dafür sind unten genannt. Weitere Informationen von mir auf e-mail-Anfrage
direkt (siehe erste Seite) oder über < daccordi@t-online.de >.

Lichtbildervorträge

Insgesamt wurden 14 Lichtbildervorträge "Mit dem Fahrrad 26.000 km von Alaska bis Feuerland" gehalten:

- Mittwoch, 07. November 2007, ROK 240 in Rossendorf (1. Vortrag)

- Donnerstags, 15. November 2007, Fahrrad-Tietz, Dresden-Pillnitz (Teil I)
- Donnerstags, 22. November 2007, Fahrrad-Tietz, Dresden-Pillnitz (Teil II)

- Mittwoch, 05. Dezember 2007, Reisekneipe, Dresden/Neustadt

- Mittwoch, 09. Januar 2008, Rossendorf (2. Vortrag)

- Montag, 14. Januar 2008, TU Dresden

- Mittwoch, 16. Januar 2008, Dresden Cotta, Seniorengruppe der Gewerkschaft „verdi“

- Donnerstag, 17. Januar 2008, Freital, Selbsthilfegruppe Herzinfarkt

- Donnerstag, 24. Januar 2008, Dresden Krankenhaus Friedrichstadt, Dresdner Höhlenforscher

- Mittwoch, 13. Februar 2008, Mainz, Kinderhilfsorganisation HHN

- Donnerstag, 25. September 2008, 19.30 Uhr, Dresden-Pillnitz, Platanenweg 3, "Elbetreff"

- Mittwoch, 05. November 2008, 14.30 Uhr, Volkssolidarität, Dresden-Laubegast

- Freitag, 09. Januar 2009, 19.30 Uhr, ADFC, Umweltzentrum, Schützengasse 18, 01067 Dresden

Sämtliche Einnahmen,Spenden,Honorare,Zuwendungen in einer Gesamthöhe von bisher 2.100,- € wurden in vollem Umfang für das Kinderhaus in Arequipa (Peru) und ein Fahrradprojekt in Ruanda überwiesen.

- Montag, 09.November 2009, 14.30 Uhr, Seniorenbetreuung Dresdner Sparkassen, Dresden Güntzplatz 5

- Donnerstag, 26. November 2009, 19.00 Uhr Verein Kanusport, Dresden e.V. Tolkewitzer Str. 79, 01277 Dresden

Ich halte gern weitere Vorträge. Interessenten melden sich bitte bei mir per e-mail < daccordi@t-online.de >